華閱文章網1.九品中正制的的內容及演變情況
九品中正制是魏晉南北朝時期一種重要的官吏選拔制度。
又名九品官人法。是魏文帝曹丕為了拉攏士族而采納陳群的意見。
曹丕篡漢前夕即延康元年 （220年）由魏吏部尚書陳群制定。此制至西晉漸趨完備，南北朝時又有所變化。
這一制度創始于曹魏，發展成熟于兩晉，衰落于南北朝時期，廢除于隋朝，隨之科舉制形成。 編輯本段【設置方法】 以魏晉之制為例，其主要內容為： 先在各郡設置中正，稍后又在各州設置大中正。
州郡中正只能由本地人充當，且多由現任中央官員兼任。任中正者本身一般是九品中的二品即上品。
郡中正初由各郡長官推選，晉時改由州中正薦舉，中正的任命權掌握在司徒府。州郡中正都設有屬員，稱為“訪問”。
一般人物可由屬員評議，重要人物則由中正親自評議。 中正的職權主要是評議人物，其標準有三：家世﹑道德﹑才能。
家世又稱“簿閥”﹑“簿世”，指被評者的族望和父祖官爵。中正對人物的道德﹑才能只作概括性的評語，稱為“狀”。
如曹魏時中正王嘉“狀”吉茂為“德優能少”。西晉時，中正王濟“狀”孫楚為“天材英博，亮拔不群”。
中正根據家世﹑才德的評論，對人物作出高下的品定，稱為“品”。品共分為九等，即上上﹑上中﹑上下﹑中上﹑中中﹑中下﹑下上﹑下中﹑下下。
但類別卻只有二，即上品和下品。一品無人能得，形同虛設，故二品實為最高品。
三品西晉初尚可算高品（上品），以后降為卑品（下品）。 中正評議結果上交司徒府復核批準，然后送吏部作為選官的根據。
中正評定的品第又稱“鄉品”，和被評者的仕途密切相關。任官者其官品必須與其鄉品相適應，鄉品高者做官的起點（又稱“起家官”）往往為“清官”，升遷也較快，受人尊重；鄉品卑者做官的起點往往為“濁官”，升遷也慢，受人輕視。
中正評議人物照例三年調整一次，但中正對所評議人物也可隨時予以升品或降品。一個人的鄉品升降后，官品及居官之清濁也往往隨之變動。
由于中正品第皆用黃紙寫定并藏于司徒府，稱“黃籍”，故降品或復品都須去司徒府改正黃紙。為了提高中正的權威，政府還禁止被評者訴訟枉曲。
但中正如定品違法，政府要追查其責任。 編輯本段【設立原因】 九品中正制度是繼承東漢官吏選拔制度又加以改革的結果。
東漢選拔官吏，主要是依據儒家的道德行為標準，宗族鄉黨的評定成為政府選拔官吏（具體途徑是察舉﹑征辟的主要甚至唯一的依據。漢末大亂造成人士流移，給鄉閭評議帶來困難，用人不可能一一核之鄉閭。
曹操當政的二十多年中，用人“決于胸臆”﹑“各引其類”的情況大量存在。然鄉閭評議并未完全廢棄，史稱曹操平定荊州時，托當地大名士韓嵩“條品州人優劣，皆擢而用之”；又稱替曹操主持選舉的崔琰﹑毛玠“總齊清議，十有余年”，所謂“總齊清議”就是掌握和平衡各地的清議。
曹操對鄉閭評議并未籠統否定，反對的只是漢末鄉閭評議中產生的弊病。他糾正的辦法一是提倡“唯才是舉”，以反對虛偽道德和名實不符；二是壓制朋黨浮華和私人操縱選舉，力圖將選舉之權控制在政府手中。
如韓嵩之條品荊州人士，就不同于漢末名士私人操縱的鄉閭評議，而與后來中正由政府任命并向政府負責的情況更為近似。九品中正制的許多特點在曹操當政時期已有萌芽，曹丕﹑陳群進一步加以制度化。
編輯本段【發展歷史】 九品中正制創立之初，評議人物的標準是家世﹑道德﹑才能三者并重。梁朝史學家沈約甚至說它是“蓋以論人才優劣，非謂世胄高卑”。
但由于魏晉時充當中正者一般是二品，二品又有參預中正推舉之權，而獲得二品者幾乎全部是門閥世族，故門閥世族就完全把持了官吏選拔之權。于是在中正品第過程中，才德標準逐漸被忽視，家世則越來越重要，甚至成為唯一的標準，到西晉時終于形成了“上品無寒門，下品無勢族”的局面。
九品中正制不僅成為維護和鞏固門閥統治的重要工具，而且本身就是構成門閥制度的重要組成部分。到南朝時期，在中正的評議中，甚至父祖官爵的高低也無關重要，所重視的只是魏晉間遠祖的名位，而辨別血統和姓族只須查譜牒，中正的品第反成無足輕重的例行公事。
在十六國和北朝時期，由于各政權具有少數民族統治的性質，九品中正制的作用不能與兩晉南朝相提并論。后趙主石勒曾清定九品，石虎亦恢復雍秦二州望族免役特權，但似乎并未設中正之職。
北魏初﹑中期，未行九品中正制。崔浩曾欲恢復分別族姓的做法，因而被殺。
孝文帝改制，班定族姓，始立九品中正制。但自河陰之變后，此制亦流于形式。
到了隋代，隨著門閥制度的衰落，此制終被廢除。 編輯本段【相關評論】 起初，這一制度是致力于解決朝廷選官和鄉里清議的統一問題，是對漢代選官傳統的延續，也是對曹操用人政策的繼承。
但到魏晉之交，因大小中正官均被各個州郡的“著姓士族”所壟斷，他們在評定品級時，偏袒士族人物，九品的劃分，已經背離了“不計門第”的原則。此后的三百年間，出現了“上品無寒門，下品無勢族”的門閥士族壟斷政權的局面，而九品中正制一直是保護士族世襲政治特權的官僚選拔制度。
因此當士族沒落以后，九品中正制也被徹底廢除了。
2.古代文官一到九品官服圖案是什么
清代官員的補子大體分為文、武兩種。
文官為：一品仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品雁，五品白鷴，六品鸕鶿，七品鴻漱，八品鵪鶉，
九品練雀。
武官為：一品麒麟，二品獅，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海馬。
另外，御史與諫官均為獬豸。
各個朝代的官服不同：
顏色的表現上，可能并不如官方規定的：一至四品官用大紅色，五至七品用青色，八品以下用綠色。一般官便服都以暗藍色、天青色居多，也有綠色。而戴官帽的官服，則以大紅色常見，如我們在古裝戲看到中進士或狀元的人，都穿大紅色官服，然而依照官階，進士、狀元是七品官，然而依照官階，進士、狀元是七品官，應該穿青色官服，大概是中國人比較喜歡紅色的喜氣洋洋，就并不完全照規定穿著了。
清代的補子直接襲于明朝，但也有所發展和變化，二者的主要區別，首先在于型制上。明代補子施于袍，清代補子用于褂。明服為團領衫，前胸補子是完整的一塊，清服是對襟褂，前胸的補子被一分為二。明代的補子既有單獨綴織到補服上的，也有事先直接織繡在補服上的，清代則為單獨織繡成后再縫綴到補褂上的。明代的補子大約40厘米見方，清代的補子稍小，約30厘米見方；再有就是明代的補子多以紅色等素色為底，金線繡花，清代的補子則是以青、黑、深紅等深色為底，五彩織繡，色彩艷麗。明代補子四周多為光邊，清代補子四周加工精細，多采用花邊，并具有裝飾效果。明代文官四品以下的補子，多繡有一對飛禽，清代的禽獸均繡單只。
3.歷史各個朝代的官服是怎么樣的
5000年的服飾花色繁多，變化萬千，數不勝數，應從哪里說起呢？我們就從在中國歷史上起過重要作用，成為貫穿數千年來禮儀制度主要成分的帝王官員禮服談起。
商周時期的禮服，代表當時最高級的服飾式樣。衣服有長及足部的長袍，也有分為兩截的上衣下裳。
衣，一般是窄袖、緊口、領子緣有寬邊，以對襟為主，也有偏衽的式樣。裳是長齊小腿的裙子。
腰間束帶。腹前懸掛一塊長方形的"黼黻"。
當時沒有褲子。只在小腿上纏繞裹腿，古人叫作"行滕"，或"邪幅"。
腳上穿各種質料制的鞋子。頭上戴的，是貴族男子專用的冕、冠、弁等"頭衣"。
在寒冷的冬天，人們要加穿各種獸皮制成的皮裘。貴族的禮服大多是狐皮裘袍，特別是白色的狐裘，極為珍貴。
貴族們為顯示禮儀，就在毛裘外面罩上絲織的錦衣，叫作"裼"。有時在裼衣上還可以再加上一層外衣，叫作正服，這是在重大禮儀中穿的禮服外衣。
西周宗法禮儀制度的形成，不但確定了尊卑上下各個等級的不同服裝式樣。而且要求隨著不同的禮儀換用不同的服飾。
周代的帝王禮服由袞、冕、黻、帶、裳、幅、舄、衡等服飾組成。袞，是繪制上或刺繡有各種圖案的彩色上衣。
冕，是帝王戴的頂上有平版的冠帽。黻，又叫蔽膝，是腹前懸掛的長方形織物。
帶，指用皮革制作或絲線編織的腰帶。裳，是下身穿的長裙。
幅，又叫邪幅是纏在腿上的布帶。舄，是金線和紅線編織的厚底鞋。
衡，是用來固定冠冕的頭飾。 帝王禮服的裝飾品和專用花紋，大概也是從周代開始有了具體規定。
帝王的服裝花紋共分成12種。如有龍紋、山紋、華蟲紋、宗彝紋、藻紋、火紋、粉米紋、黼紋、黻紋。
這些花紋，只有在天子的服裝上才會全部出現。諸候們只能使用龍以下的紋樣，士用藻紋與火紋。
大夫的服裝上可加上粉米紋。 經過動蕩不安的春秋戰國時期，秦始皇一統天下后，廢除了原有的六種冕服，僅留下一種黑色的玄冕供祭祀時使用。
因為秦人根據五行學說認定自己符合水德，水與黑色配合，所以秦代尚黑，從帝王到平民都穿用黑色服裝。秦始皇對舊禮制進行了徹底破壞，使得到了漢代初年仍沒有統一的禮服、制服。
西漢的官服，只不過是一種長袍而已。而且是一年到頭都穿黑色的袍服。
官服相同，只能靠冠帽來區分官職的不同和高下。不同的官員佩帶的冠不同。
加上自周代開始，官員們就要佩帶綬帶。這種官綬制度在漢代被嚴格執行著。
魏晉南北朝時期，帝王百官的禮服官服基本上沿襲漢代的式樣，直至隋唐時期才有了一個重大改變。隋唐的帝王官員禮服制度也是十分完備的，形成了個等級森嚴的等級制度。
隋開皇年間改革了北周的冕服形式后將它定型，唐代則因循了隋代的定制。唐武德四年，頒布衣服詔，規定了皇帝的服裝共12種，其中冕服依照周制定為6種。
群臣的禮服有10種。大臣們穿禮服時，除冕以外，還使用其它4種冠服。
這些冕服只在盛大的典禮中穿。在其它的日子里，皇帝百官都另外穿統一規定的朝服、公服及常服。
朝服，是朝見時穿的服裝，只限七品以上的官員穿用。公服又叫省服，它與朝服基本相同，但更為簡便一些。
常服以襕衫為主，是一種圓領窄袖，左右開衩的長袍。 在隋代末年，隋煬帝下令用顏色來區分官員和平民的衣著，限定五品以上的官員可以穿紫袍，六品以下的官員分別用紅、綠兩色，小吏們用青色，平民用白色，屠夫商人只許穿黑色衣服，士兵穿黃袍。
宋朝統一全國后，在宋太祖建隆二年，頒布了新的服飾制度。宋代的官服仍分為祭服、朝服和常服三種。
祭服維持唐代的式樣，但各種的等級略有降低。宋初，朝服的式樣仍與唐代朝服相同，僅將進賢冠的梁數做了改變，由二梁開始，直至五梁。
到元豐二年，宋神宗廢除了隋唐以來依照官員品級確定冠綬的規定改由官員職位決定服飾，共分為七等冠綬。 從宋代開始，官員穿朝服，必定在脖子上套一個上圓下方的飾物，叫作方心圓領。
宋代的常服繼承了唐代的衣式，并和唐代一樣，常服靠顏色來區別品級。 宋代官服中變化最大的是頭的幞頭。
唐代的軟幞頭在宋代變成了硬胎硬腳的一種帽子，有了固定的形狀。胎架用鐵絲和竹篾制成，外面罩漆紗。
官員最常戴的是直腳幞頭，腦后有兩根直尺一樣的腳，水平伸出。開始較短，后來越伸越長，甚至有一丈長。
至于低級吏員和皂隸，服裝較為簡單，衣裾較短，衣袖較窄，戴的多是腳向上彎起的交腳幞頭。 遼國在北方與北宋并峙，所以遼國的官員服制就受到了漢文化的影響。
遼代官員分南北兩班，太后和北班契丹大臣們穿用契丹本族的服飾，而國王和南班漢族大臣們使用漢服，就是沿循唐代官服制度的后晉服式。它由圓領長袍、玉帶和褲、靴所組成。
繼遼國之后在北方興起的金國，自天眷三年正式宣布冠服制度。這種制度較多吸收了唐宋時代漢族帝王官員服飾的特點，只是比較簡單一些。
皇帝的祭祀禮服采用通天冠、絳紗袍；朝服是淡黃袍，腰束烏犀帶。官員們的朝服為紅色大袖羅衣、紅羅裙、戴進賢冠；公服采用襕衫。
蒙古族入主中原后，建立了元朝。在元代中葉，元仁宗在保持蒙古人固有衣冠的基礎上，下令中書省規定服色等級，嚴格了衣冠服飾制度。
在唐宋官服。
4.九品官的概念
東漢后期，以門閥世族為代表的大地主貴族，依仗權勢操縱了地方選舉。這樣一來，就同要求參予政治的中小地主及知識分子發生了矛盾。地主階級內部的這種沖突，使得雙方在采取怎樣的選官制度上，展開了激烈的斗爭。“九品中正制”就在此時應運而生。
曹丕稱帝以后，制定了九品官人法，即九品中正制。這個制度就是通過品評，將人分為上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下九等，朝廷任命中正官到各地主持品評；被評為上等的人士將被推薦到各級政府中去做官。這一制度賦予中正官考察各地士人的權力。在初期，他們在品評人物時也還比較注意人才優劣和輿論的褒貶，使朝廷多少能夠掌握一些選官權力。所以沈約在《宋書·恩幸傳序》中評論九品中正制是“蓋以論人才優劣，非謂世族高卑”。不過，他的評價是指九品中正制的初行階段，反映了庶族士人向門閥世族爭奪選舉權力的企圖。這里所說的庶族士人，一般是指中小地主及知識分子。在當時，普通勞動者是沒有資格參加品評的。所以九品高下，只體現了封建統治階級內部的差別。
曹魏后期，九品中正制開始發生變化，它很快就被勢力雄厚的門閥世族所把持。這些豪門大族世代為宦，把持了所有的高官顯職，各級中正官也由他們任命或直接擔任。在世族們極為注重家世、譜系的情況下，九品中正制也就把門第出身作為品評的惟一標準了，形成了“上品無寒門，下品無世族”的局面。從此，九品中正制就成了豪門世族手中的工具了，反而為他們操縱品評、把持選官大權提供了制度上的保證。
九品中正制是這一歷史時期選官制度的支柱，它可以保證門閥世族在政治上處于優越地位和享有特權。但是九品中正制只是將人品評為九等，作為授官的依據，而朝廷在選人任官時還要借用漢代察舉的某些做法來實現。中正官一般是以孝廉、秀才兩種名義向朝廷薦舉人才。按照習慣，孝廉側重于品行端正、精通儒家經學，秀才則突出于文學寫作才能優異。當然，在憑借門第才能中選的時代，那些被推舉為孝廉、秀才的人，未必具有真才實學。在南朝，還有一種“明經”科目。國家學校的學生可以通過明經科的考試，獲得官職。當時的孝廉、秀才多為世族所壟斷，但是明經不限門第，所以庶族寒門士人便可以通過明經途徑躋入仕途。在北朝，薦舉孝廉、秀才時對于家世門第的限制較之南朝要寬些，少數庶族寒門士人也有被選舉的可能。隨著九品中正制走向衰落，北朝在選舉中首先對門第出身的限制呈現出松弛的趨勢。
5.求明朝一至九品官員官服補子
明朝官階九品，制作出的服裝也如官階。九品官制奠定以后直到明初，官員的品級只能從服飾的顏色及圖案花紋上區別。如明代官服，一至四品緋色，五至七品青色，八、九品綠色。其圖案花紋，一品大獨科花，徑五寸，其次是越往下越小。二品小獨科花，徑三寸。三品散搭花，徑二寸。四、五品小雜花，徑一寸。六七品小雜花，徑一寸。八品官員以下無花紋。
明洪武二十四年（1391年）始定補子制度。補子就是一塊縫在胸前的布，上面繡上各種花紋。公、侯、伯、附馬的補子繡麒麟白澤，官員是文禽武獸。一品文官繡仙鶴，二品是錦雞，三品孔雀，四品云雁，以下是鷺鷥、黃鸝、藍雀等。武官一二品是獅子，三四品為虎豹，五品是熊，六七品是彪。
清王朝取代明王朝之后，也實行了等級森嚴的九品官制。清代把胸前的這塊方布也叫"補子"或"背胸"，把綴有這種補子的袍服稱為"補服"。清代文官一至七品補子圖案與明代的相同，八品則改明代黃鸝為鵪鶉，九品及未入流繡藍雀。惟文官一品都御史、三品副都御史及按察史、五品監察御史皆繡獬豸。武官補子圖案區別較明代為細，一品麒麟，二品獅子，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七八品犀牛，九品海馬。
貼子相關圖片：
6.清朝的官服,有9品,前面的圖案都是什么
一 品
180兩 紅寶石帽頂
繡仙鶴
從一品正俸81兩
加支524兩
紅寶石頂
繡麒麟
如：
將軍
提督
二品 155兩 珊瑚頂
繡錦雞
正2品67兩
加支444兩
從2品53兩
加支324兩
珊瑚頂
繡獅子
如：
副將
三品 130兩 藍寶石頂
繡孔雀
39兩
加支204兩 藍寶石頂
繡豹
如：
參將（正）
游擊（從）
四品 105兩 青金石頂
繡云雁
27兩
加支114兩 青金石頂
繡虎
如：
都司
五品 80兩 水晶頂
繡白鷴
18兩
加支72兩 水晶頂
繡熊
如：
守備
六品 60兩 硨磲頂
繡鴛鴦
14兩
加支35兩 硨磲頂
繡彪
如：
千總
七品 45兩 素金頂
繡鸂鶒
12兩 素金頂
繡犀牛
如：
把總
八品 40兩 陰紋鏤花金頂
繡鵪鶉
23兩 陰紋鏤花金頂
繡犀牛
如：
外委千總
正九品 35兩 陰紋鏤花金頂
繡練雀
陰紋鏤花金頂
繡海馬
如：
外委把總
從九品
及未入流 31兩 陽紋鏤花金頂
繡練雀
注：
1、以上均為正俸，京官例支雙俸。又每正俸一兩兼支米一斛。大學士、六部尚書、侍郎，俸米再加倍支給。
2、王公百官補服均為石青色，朝服、蟒袍為石青色或藍色。
3、風憲官（御史）補服繡獬豸。
4、武官又有養廉銀，如提督880兩，下至把總100兩。
5、清代官服制度：清代文武百官品服有朝冠、吉服冠、朝服、補服、蟒袍等。品秩差別主要看冠服頂子、蟒袍以及補服的紋飾。朝冠頂珠見上表；吉服冠與朝冠大體相同，冠后插有翎枝，其制六品以下用藍翎，五品以上用花翎；百官蟒袍，一品至三品繡五爪九蟒，四品至六品繡四爪八蟒，七品至九品繡四爪五蟒；補服，自親王以下皆有補服，其色石青，前后綴有補子，文禽武獸。貝子以上王親用圓形補子，其余用方補；文官五品、武官四品以上，及科道、侍衛等職，均需懸掛朝珠，朝珠共108顆，旁附小珠三串（一邊一串，一邊二串），名位“記念”。戴法男女有別，兩串在左為男，兩串在右為女。另有一串垂于背，名“背云”。
6、清代官員戴的官帽又稱大帽，共有兩種：一為冬季所戴，稱“暖帽”；一位夏季所戴，名“涼帽”。根據規定，每年三月開始戴涼帽，八月換戴暖帽（北洋艦隊則較為特殊，一年四季均為暖帽）。暖帽多為圓形，周圍有一道檐邊，材料多為皮質，也有緞質、呢質、布質，視氣候而變，暖帽中間裝飾有用紅色絲絳編成的帽緯，俗稱“紅纓”。帽緯之上裝有頂珠，按品級而異，無品則無頂。涼帽為圓錐形，用藤、竹、篾席、麥秸等編成，外裹綾羅，顏色多為白色，也有湖色及黃色。涼帽頂上也裝有紅纓、頂珠，制同暖帽。另，凡戴官帽，都需在頂珠之下，裝一支兩寸長的翎管，用來安插翎枝。花翎用孔雀翎毛做成，俗稱孔雀翎，藍翎則用鹖羽制作。
7.古代文人服飾的演變過程
原始社會服飾（公元前21世紀之前） 戰國時人撰寫的《呂氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黃帝、胡曹或伯余創造了衣裳。
從出土文物方面考察，服飾演化史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期。在北京周口店山頂洞人（距今1.9萬年左右）遺址中，發現有1枚骨針和141件鉆孔的石、骨、貝、牙裝飾品。
證實當時已能利用獸皮一類自然材料縫制簡單的衣服。中華服飾文化史由此發端。
商周服飾（約公元前16世紀~前771年） 商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由于紡織技術的進展，絲麻織物已占重要地位。
商代人已能精細織造極薄的綢子，衣料用色厚重。 西周時，等級制度逐步確立，周王朝設“司服”、“內司服”官職，掌管王室服飾。
根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立于夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。 從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。
春秋戰國服飾（公元前770~前221） 春秋戰國時期織繡工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。
春秋戰國時期的衣著，上層人物的寬博、下層社會的窄小，已成為趨勢。 深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用，可能形成于春秋戰國之交。
深衣剪彩獨特，衣與衫相連在一起，制作時上下分裁，中間有縫相連接，用途最為廣泛，隆重程度僅次于朝祭之服。 公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行“胡服騎射”。
胡服指當時“胡人”的服飾，與中原地區寬衣博帶的服裝有較大差異，特征是衣長齊膝，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，便于騎射活動。 秦漢服飾（公元前221~公元220） 這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。
西漢建元三年（公元前138）、元狩四年（公元前119），張騫[qiān]奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱“絲綢之路”。于是，中華服飾文化傳往世界。
秦代服制與戰國時無大差別，保持中國服飾深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。
不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅；外衣里面都有中衣及內衣，其領袖緣一并顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持“褒衣大裙”風格。
秦代服制，服色尚黑。 漢代有了輿服制度。
史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20余種。服飾上的等級差別已十分明顯。
主要表現在：冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識；佩綬制度確立為區分官階的標識。 公元前202年，劉邦戰勝項羽，建立漢朝，定都長安， 漢初統治者汲取秦亡的教訓，對農民采取輕徭薄賦的休養生息政策。
一般制度多無太大改變，冠服制度，也大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規定。
漢初，由于統治者采取了休養生息政策，經濟得到恢復發展，出現了“文景之治”這樣的太平盛世。農業和手工業得到了長足提高。
當時民間手工業最普遍的就是紡織業。這一時期絲綢錦繡產量極多。
漢代的紡織工藝也達到很高的水平。 漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的單衣〕、襦〔短衣〕、裙。
漢代因為織繡工業很發達，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。
漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是“留仙裙”。 〔相傳漢朝趙飛燕被立為皇后以后，十分喜愛穿裙子。
有一次，她穿了條云英紫裙，與漢成帝游太液池。鼓樂聲中，飛燕翩翩起舞，裙裾飄飄。
恰在這時大風突起，她像輕盈的燕子似的被風吹了起來。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。
皇后得救了，而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是說來也怪，起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。
從此，宮女們競相效仿，這便是當時的“留仙裙”。〕 漢代創造的前所未有的物質財富，使漢代人對人類生產能力持有樂觀信心。
在《中國美學思想史》中作者說到“漢人繼承了道家美學的基本思想，又舍棄了它的消極出世思想，吸取了儒家某些合理觀點，注意了自然規律與人的目的的統一性，堅信廣大的外部世界存在著無限豐富多樣的美，人們應當積極地去發現、占有，享受這種美。” 魏晉南北朝服飾（220~589） 魏晉和南北朝時期，等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。
魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫緋〔大紅〕綠三色為九品之別”。這一制度此后歷代相沿雜而用之，直到元明。
南北朝時，北方少數民族入主中原，人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。
女子衣著“上儉下豐”。 東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始于漢代，晉代時具有了上衣短小、下裙寬大的特色。
少數民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。 鮮卑族北魏朝于太和十八年（494）遷都洛陽后。
8.明朝官服補子的起源
。“補子”的起源可追溯到唐朝的武則天 ，當時以不同的錦紋賜予百官 ，稱為“襖子錦”。直至明朝才演變為綴于袍上的補子 ，成為明朝官服的一大特點。
朱元璋推翻元朝，建立大明帝國后，先是禁胡服，繼而又以明太祖的名義下詔：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服飾、內臣服飾，有祭服、朝服、公服、常服等名目，其樣制、等級、穿著禮儀真可謂繁縟。一般男子服飾，以袍衫為主，形制多樣，儒生文士則以襕衫、直裰為常衣。婦女服飾主要有袍衫、襖、霞披、褙子、比甲、裙子等