華閱文章網1.古代到現代人們的衣著變化
在先秦時期，華夏族區別于其他文化群體的標志之一，便是外在形象。
人們稱這種與“胡服”相對存在的概念為“衣裳”，如“黃帝垂衣裳而天下治”[4]、“蜉蝣之羽，衣裳楚楚。”[5] 這也是“華夏”之稱的來歷。
《尚書正義》注“華夏”：“冕服華章曰華，大國曰夏。”《左傳·定公十年》疏云：“中國有禮儀之大，故稱夏；有章服之美，謂之華。”
即使唐代以后，人們還在用“華服”來區別“胡服”，如“華服蕭條，鞠為茂草”[6]、“改華服以就胡，變雅音而入鄭”[7]。 先秦兩漢時期，人們通常用“衣冠”來指稱華夏之服[8]。
這樣的例子不勝枚舉，如“取我衣冠而褚之，取我田疇而伍之。”[9] 故而中國享有“衣冠古國”的美譽。
與“漢服”詞匯相關的記載最早見于《漢書》卷九六下西域傳第六十六下渠犂傳：“后數來朝賀，樂漢衣服制度，歸其國，治宮室，作徼道周衛”這里的“漢”主要是指漢朝，是指漢朝的服裝禮儀制度。值得一提的是漢承秦制[10]，衣冠是在先秦服飾的基礎上發展而來的，“漢衣服制度”也就是“華夏衣冠制度”。
唐代，華服又有一個新的名稱“唐服”[11]，如“耋老千人拜且泣……今子孫未忍忘唐服，朝廷尚念之乎？兵何日來？”[12]、“公主始解唐服而衣胡服，以一嫗侍，出樓前西向拜。”[13] 又如白居易的《縛戎人》云：“一落蕃中四十載，身著皮裘系毛帶。
唯話正朝服漢儀，斂衣整巾潛淚垂。”將吐蕃服裝與唐服相對比較，并把穿唐服與“漢家禮儀”聯系起來；元稹也有《縛戎人》：“眼穿東日望堯云，腸斷正朝梳漢發。”
前句描寫心向大唐，后句“梳漢發”正是簪笄禮的別稱。因此，狹義唐服或唐裝就是指稱華夏衣冠。
漢朝以后，人們逐漸用“漢人”一詞來指代華夏人。正如胡人傳統服飾叫“胡服”，漢人傳統服飾也就有了相對應的名稱“漢服”。
這個詞匯的基本內涵也固定下來，便是漢族傳統服飾，如“漢裳蠻，本漢人部種，在鐵橋。惟以朝霞纏頭，余尚同漢服。”
[14] 它最初是其他民族對漢人傳統服飾的稱呼，進而成為漢人自我認同的文化符號，如“結贊以羌、渾眾屯潘口……詭漢服，號邢君牙兵，入吳山、寶雞，焚聚落，略畜牧、丁壯，殺老孺，斷手剔目，乃去。”[15] 盡管唐代與漢代常服是兩種款式，但是“漢服”一詞已經完全定性。
到了宋元明時期，一些異族統治者明確地用“漢服”來指稱漢人服飾，如“遼國自太宗入晉之后，皇帝與南班漢官用漢服；太后與北班契丹臣僚用國服，其漢服即五代晉之遺制也。”[16] 元代修《遼史》時，甚至專門為漢服開辟了一個“漢服條”（《遼史》卷五六志第二五儀衛志二漢服條）。
近古以來，漢服已經不是單純的辨別尊卑等級的工具了，還具備了標志民族、社稷存亡的功能，例如金人天會間下令“剃發易服”，不如金人式者死，李邈等就堅決不從而死。明太祖朱元璋把蒙古人逐回漠北，定鼎南京后，隨即下令易服，“壬子，詔衣冠如唐制”[17]，也是這個道理。
清兵入關的第一件事就是“剃發易服”，“剃發”針對的是“束發簪纓冕旒冠笄”；“易服”針對的是“交領右衽寬袍大袖”[18]。明代也是統一的多民族國家，滿清統治者清楚漢人衣著與滿洲服飾的巨大差別，如《清史稿·禮烈親王代善傳附子克勤郡王岳托傳》卷二一六列傳第三寫道：“上議取錦州，命偕諸貝勒統兵四千，易漢服，偕大壽作潰奔狀，夜襲錦州。”
又如《清史稿·卷四九三列傳第二八》忠義傳七宋華嵩傳：“會南、北路各城叛回煽變，八月二十九日，哈密漢裝回匪馬兆強、馬環等焚掠附城村莊，伯錫爾及辦事大臣文祺率回丁出戰，斬兆強、環，余黨潰，敘功賞用黃韁。”所以才用“漢服”來確指“漢人服飾”而不用“明裝”。
“漢服”在政治高壓的清代是一個過濾詞，同屬于文字獄性質的政治問題。《研堂見聞雜錄》：“功令嚴勅，方巾（漢服一種帽子）為世大禁，士遂無平頂帽者，私居偶戴方巾，一夫窺瞷，慘禍立發，琴川二子，于按公行香日，方巾雜眾中，按公瞥見，即杖之數十，題疏上聞，將二士梟首斬于市。”
從符號學來看，滿清統治者通過禁絕“漢服”的所指來抹殺“漢服”的能指。形式層面的消亡最終導致意義層面的斷缺。
從語言學來看，“漢服”有其語形無其語義，“衣冠”、“唐裝”、“華服”等詞匯也失去了實質性的依托成為虛假概念。直到辛亥革命以后，才沖破了政治高壓的禁區，轉而成為文化問題。
國學大師章太炎先生于甲寅（民國三年，1914年）五月二十三日家書中寫道：“今寄故衣以為紀念……斯衣制于日本，昔始與同人提倡大義，召日本縫人為之。日本衣皆有圓規標章，遂標‘漢’字，今已十年矣。”
綜上所述，“漢服”不僅具備“服飾”的一般屬性，還突出地具有“民族”屬性。因此確切地說，“漢服”從屬于“民族服飾”概念，全稱是漢民族傳統服飾（Chinese Han costume），是全世界幾百種民族服飾中的一種。
從其出現的歷程來看，華服、衣冠、唐服（唐裝）及其派生詞都是“漢服”的舊稱。
2.誰來給我介紹一下從古代到現代衣服的變化
從成語看中國服飾的演變發展研究中國服飾演變發展的歷史，無非從二個方面著手：一是借助文字記載，如歷代的《輿服志》以及各種典籍、野史、筆記、詩詞曲賦、戲劇、小說等；二是通過文物考古，如歷代繪畫、石窟藝術、人物雕塑、俑像、古墓壁畫、畫像石（磚）以及從地下發掘出來的服飾實物等。
然而對絕大多數中國人來說，他們的古代服飾知識除了聽書看戲以外，不少卻是從大量成語中獲得的，由此也足見中國服飾文化歷史的悠久和深入普及的程度。只是這種兼有歷史和文物雙重價值的服飾成語浩如煙海，從何說起？這里只能試舉數例，略作詮釋，藉此領略一番古代中人衣著服飾的風貌，并探尋其變化發展的軌跡。
被發文身、雕題交趾 美國著名服裝心理學家弗龍格博士認為，人的裝飾形式可以劃分為二大類，即肉體裝飾和外表裝飾。遠古時代，人們雖然還未發明可以用來蔽體御寒的衣物，但愛美之心古已有之，他們除將美麗的羽毛、閃光的貝殼之類作為外表裝飾外，還常用涂色、紋身（刺青）、疤痕、切除、變形等方法來作各種肉體裝飾。
《禮記·王制》稱："東方曰夷，被發文身"；"南方曰蠻，雕題交趾"；"西方曰戎，被發衣皮"；"北方曰狄，衣羽毛穴居"。這"文身""雕題"（在額上刺字或紋圖案）之類無疑是人類歷史上最早的裝束之一。
冠冕堂皇 據史籍記載，周代已形成了完整的冠服制度，凡有祭祀之禮，帝王百官皆穿禮服。當時的禮服系由冕冠、玄衣及熏裳等組成。
其中冠是貴族男子的首服，與現代帽子不同的是，冠只是加蓋在發髻上的一個小罩子，并不覆蓋整個頭頂。戴冠的目的并非為了保暖，而是出于禮儀的需要。
《禮記·冠義》稱："冠者，禮之始也，是故，古者圣王重冠。""冠而后服備，服備而后容體正、顏色齊、辭令順。
"就是說，戴上禮冠之后，才能做到容貌體態端正，顏容和悅，言辭順達。所以，后來人們常用"冠冕堂皇"來形容人的儀容。
充耳不聞以規為真 帝王戴的冕冠，其頂端有一塊長形冕板，叫"延"。延通常是前圓后方，用以象征天圓地方。
延的前后檐，垂有若干串珠玉，以彩線穿組，名曰："冕旒"。冕旒的多少和質料的差異，是區分貴賤尊卑的標志。
據說，置旒的目的是為了"蔽明"，意思是王者視事觀物，不可"察察為明"，也就是說，一個身為領袖的人，必須洞察大體而能包容細小的瑕疵。冕旒的兩側各有一孔，用以穿插玉笄（音jí，古代盤頭發用的簪子），以便與發髻栓結。
又在笄的一端系上一根絲帶，從頜下繞過，再系于笄的另一端，以固定冕冠。在冠圈的兩側還用絲絳各懸掛一顆珠玉，直達耳孔處，名謂"（黃+主）纊"，又叫做"（王+真）"，俗稱"充耳"。
充耳并不塞入耳內，而是懸掛在耳際，以時刻提醒戴冠者切勿輕信饞言。《釋名·釋首飾》、"（王+真），鎮也。
縣（懸）當耳旁，不欲使人妄聽，自鎮重也。或曰充耳，充，塞也。
塞耳變所以止聽也。""充耳不聞"、"以規為（王+真）"的成語即由此而來。
廣袖高髻、峨冠博帶 古代袍服的樣式，以大袖為多，袖口部分卻收縮緊小，俗稱"琵琶袖"。腰間用寬闊的絲綢織帶系束。
古時稱袖身為"袂"，稱袖口為"去"，成語"張袂成陰"、" 接袂成帷"等即是對這種寬衣大袖的形容。在古代，無論男女都束發梳髻。
男人為了固發，不得不戴較高的冠帽，因此"廣袖高髻"和"峨冠博帶"正是當時男子裝束的真實寫照。 履舄交錯 古代鞋履，名目繁多，有履、舄、屨、鞋、靴等形制。
履是一種平底的鞋子，也常用作鞋子的總稱，凡是用作禮服的鞋子都稱其為"履"。諸履之中，又以舄最為高級名貴。
舄是在單平底的履下面再加一層木底，類似現在鞋底上加一層鞋掌，走在泥地里可以不被泥濕。春秋時諸侯行會盟之禮，都要穿米黃色的舄。
據《周禮·天官》記載："舄止于朝覲、祭祀時服之，而屨則無時不用也。"按古代習俗，須脫鞋入室，席地而坐（日本人至今仍保持著這種來自中國的生活習俗）。
"履舄交錯 "即形象地反映了當時賓客滿座而室外石界上鞋履凌亂地放在一起的情景。 紫綬金章 漢代官員腰間常佩有一裝官印的（般+革）囊，而用以系印的絳帶叫"綬"（或稱"印綬"）。
綬是漢代官員權力的象征，以其紡織的稀密、長短和色彩的不同標志著官職的高低。綬以紫色最貴。
《漢書·百官公卿表》："相國、丞相，皆秦官，皆金印紫綬。"《史記·范睢蔡澤列傳》中就有"懷黃金之印，結紫綬于要（腰）"之句。
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3.從古代到現代人類的衣服出現了什么變化
從成語看中國服飾的演變發展研究中國服飾演變發展的歷史，無非從二個方面著手：一是借助文字記載，如歷代的《輿服志》以及各種典籍、野史、筆記、詩詞曲賦、戲劇、小說等；二是通過文物考古，如歷代繪畫、石窟藝術、人物雕塑、俑像、古墓壁畫、畫像石（磚）以及從地下發掘出來的服飾實物等。
然而對絕大多數中國人來說，他們的古代服飾知識除了聽書看戲以外，不少卻是從大量成語中獲得的，由此也足見中國服飾文化歷史的悠久和深入普及的程度。只是這種兼有歷史和文物雙重價值的服飾成語浩如煙海，從何說起？這里只能試舉數例，略作詮釋，藉此領略一番古代中人衣著服飾的風貌，并探尋其變化發展的軌跡。
被發文身、雕題交趾 美國著名服裝心理學家弗龍格博士認為，人的裝飾形式可以劃分為二大類，即肉體裝飾和外表裝飾。遠古時代，人們雖然還未發明可以用來蔽體御寒的衣物，但愛美之心古已有之，他們除將美麗的羽毛、閃光的貝殼之類作為外表裝飾外，還常用涂色、紋身（刺青）、疤痕、切除、變形等方法來作各種肉體裝飾。
《禮記·王制》稱："東方曰夷，被發文身"；"南方曰蠻，雕題交趾"；"西方曰戎，被發衣皮"；"北方曰狄，衣羽毛穴居"。這"文身""雕題"（在額上刺字或紋圖案）之類無疑是人類歷史上最早的裝束之一。
冠冕堂皇 據史籍記載，周代已形成了完整的冠服制度，凡有祭祀之禮，帝王百官皆穿禮服。當時的禮服系由冕冠、玄衣及熏裳等組成。
其中冠是貴族男子的首服，與現代帽子不同的是，冠只是加蓋在發髻上的一個小罩子，并不覆蓋整個頭頂。戴冠的目的并非為了保暖，而是出于禮儀的需要。
《禮記·冠義》稱："冠者，禮之始也，是故，古者圣王重冠。""冠而后服備，服備而后容體正、顏色齊、辭令順。
"就是說，戴上禮冠之后，才能做到容貌體態端正，顏容和悅，言辭順達。所以，后來人們常用"冠冕堂皇"來形容人的儀容。
充耳不聞以規為真 帝王戴的冕冠，其頂端有一塊長形冕板，叫"延"。延通常是前圓后方，用以象征天圓地方。
延的前后檐，垂有若干串珠玉，以彩線穿組，名曰："冕旒"。冕旒的多少和質料的差異，是區分貴賤尊卑的標志。
據說，置旒的目的是為了"蔽明"，意思是王者視事觀物，不可"察察為明"，也就是說，一個身為領袖的人，必須洞察大體而能包容細小的瑕疵。冕旒的兩側各有一孔，用以穿插玉笄（音jí，古代盤頭發用的簪子），以便與發髻栓結。
又在笄的一端系上一根絲帶，從頜下繞過，再系于笄的另一端，以固定冕冠。在冠圈的兩側還用絲絳各懸掛一顆珠玉，直達耳孔處，名謂"（黃+主）纊"，又叫做"（王+真）"，俗稱"充耳"。
充耳并不塞入耳內，而是懸掛在耳際，以時刻提醒戴冠者切勿輕信饞言。《釋名·釋首飾》、"（王+真），鎮也。
縣（懸）當耳旁，不欲使人妄聽，自鎮重也。或曰充耳，充，塞也。
塞耳變所以止聽也。""充耳不聞"、"以規為（王+真）"的成語即由此而來。
廣袖高髻、峨冠博帶 古代袍服的樣式，以大袖為多，袖口部分卻收縮緊小，俗稱"琵琶袖"。腰間用寬闊的絲綢織帶系束。
古時稱袖身為"袂"，稱袖口為"去"，成語"張袂成陰"、" 接袂成帷"等即是對這種寬衣大袖的形容。在古代，無論男女都束發梳髻。
男人為了固發，不得不戴較高的冠帽，因此"廣袖高髻"和"峨冠博帶"正是當時男子裝束的真實寫照。 履舄交錯 古代鞋履，名目繁多，有履、舄、屨、鞋、靴等形制。
履是一種平底的鞋子，也常用作鞋子的總稱，凡是用作禮服的鞋子都稱其為"履"。諸履之中，又以舄最為高級名貴。
舄是在單平底的履下面再加一層木底，類似現在鞋底上加一層鞋掌，走在泥地里可以不被泥濕。春秋時諸侯行會盟之禮，都要穿米黃色的舄。
據《周禮·天官》記載："舄止于朝覲、祭祀時服之，而屨則無時不用也。"按古代習俗，須脫鞋入室，席地而坐（日本人至今仍保持著這種來自中國的生活習俗）。
"履舄交錯 "即形象地反映了當時賓客滿座而室外石界上鞋履凌亂地放在一起的情景。 紫綬金章 漢代官員腰間常佩有一裝官印的（般+革）囊，而用以系印的絳帶叫"綬"（或稱"印綬"）。
綬是漢代官員權力的象征，以其紡織的稀密、長短和色彩的不同標志著官職的高低。綬以紫色最貴。
《漢書·百官公卿表》："相國、丞相，皆秦官，皆金印紫綬。"《史記·范睢蔡澤列傳》中就有"懷黃金之印，結紫綬于要（腰）"之句。
后用"紫綬金章"泛喻高官顯爵。 羽扇綸巾 與帝王將相不同，古代的普通百姓是無權享用禮冠的，只能用絲或麻織成的幅巾包頭，東漢末年？ quot；黃巾起義"即為一例。
幅巾既可束發，勞動時又可以用來擦汗，遠比冠帽實用得多。后來因漢元帝額上頭發很長，不愿被人看見，便也用幅巾來束發，于是，一時間群臣相效，蔚然成風。
從此以后，幅巾的花樣不斷翻新、層出不窮，一直沿用至明代。蘇軾在《念奴橋·赤壁懷古》詞中就有"羽扇綸巾，笑談間，檣（木+虜）灰飛煙滅"之句，這"綸巾"便是幅巾中的一種，系用絲帶織成，因相傳諸葛亮常服此巾，故又名"諸葛巾"。
紫袍玉帶 朱、紫在中。
4.從古代到現在,我們的衣服有了怎樣的變化
這個問題非常復雜
幾本書都講不完
我只能簡單說一下
如果樓主要研究可以去買幾本中國服裝史看一下
中國服裝史的五次改革：
中國的服飾文化在相當唱的歷史里，不斷吸收其他外來文化，吸納異族的服飾文化元素。豐富了中國的服裝文化。中國服裝史上有五次重大服飾改革。
1. 在戰國時期，即趙武靈王的“胡服騎射”。這次的變革是出于政治和軍事上的需求，將西北狩獵民則的褲褶，帶鉤，靴等引入中原。服裝形式是改去下裳而著褲。穿起了胡服。這種的服飾上的交流融合對中華民族的文化意義深遠。即中國服裝史上第一次改革。
2. 魏晉時期，非漢民族在中原建立起政權。這個時期民族間的交流十分普遍，受魏晉玄學思想的影響，當時寬衣博袖成為這一時期的主要服飾風格。服飾色彩以素色居多，由于佛教流入中原，佛教藝術也影響著服飾形制和紋樣。這種文化交融，構成了中國南北朝時期服飾文化的新篇章。
3. 唐代是中國歷史上繁榮開放的歷史時期，穿胡服成為一種時尚。胡服和受西域影響的服飾極大的豐富了唐人的衣裙。這時期服飾的豐富多彩正是與外來文化交流的結果。這也是中國服裝史上吸納外來民族服裝的自覺時期。
4. 滿族貴族建立清王朝后，嚴酷的政治通知與壓迫，使漢族男子穿上滿裝，續辮，這次的服裝變革是最為激烈的服飾變革，也使滿族服飾成為中國服裝的主流。
5. 歷史上第五次變革是在辛亥革命以后。民國政府第一次將西方服飾“拿來”作為中國禮服，從此西方服飾形態和服飾文化深刻地影響和沖擊了中國傳統服飾。這次是中國服裝史上一項最深刻的一次變革。
很多細節的東西要去慢慢探究
5.古到今服裝的變化
如果當初世代相傳的衣服沒有大批賣給收舊貨的，一年一度六月里曬衣裳，該是一 件輝煌熱鬧的事罷。
你在竹竿與竹竿之間走過，兩邊攔著續羅綢緞的墻——那是埋在地 底下的古代富室里發掘出來的甭道。你把額角貼在織金的花繡上。
太陽在這邊的時候， 將金線曬得滾燙，然而現在已經冷從前的人吃力地過了一輩子，所作所為，漸漸蒙上了 灰塵；子孫晾衣裳的時候又把灰塵繪抖了下來，在黃色的太陽里飛舞著。回憶這東西若 是有氣味的話，那就是樟腦的香，甜而穩妥，像記得分明的快樂，甜而帳憫，像忘卻了 的憂愁。
我們不大能夠想象過去的世界，這么迂緩，寧靜，齊整——在滿清三百年的統治下， 女人竟沒有什么時裝可言！一代又一代的人穿著同樣的衣服而不覺得厭煩。開國的時候， 因為“男降亥不降”，女子的服裝還保留著顯著的明代遺風。
從十七世紀中葉直到十九 世紀末，流行著極度寬大的杉褲，有一種四平八穩的沉著氣象。領圈很低，有等于無。
穿在外面的是“大襖”。在非正式的場合，寬了衣，便露出“中襖”。
“中襖”里面有 緊窄合身的“小襖”，上床也不脫去，多半是嬌媚的桃紅或水紅。三件襖子之上又加著 “云肩背心”，黑緞寬鑲，盤著大云頭。
削肩、細腰、平胸，薄而小的標準美女在這一層層衣衫的重壓下失蹤了。她的本身 是不存在的，不過是一個衣架子罷了。
中國人不贊成太觸目的女人。歷史上記載的聳人 聽聞的美德——譬如說，一只胳膊被陌生男子拉了一把，便將它砍掉——雖然博得普通 的贊嘆，知識階級對之總隱隱地覺得有點遺憾，因為一個女人不該吸引過度的注意；任 是鐵掙鋒的名字，掛在千萬人的嘴唇上，也在呼吸的水蒸氣里生了銹。
女人更想出眾一 點，連這樣堂而皇之的途徑都有人反對，何況奇裝異服，自然那更是傷風敗俗了。 出門時褲子上罩的裙子，其規律化更為徹底。
通常都是黑色，逢著喜慶年節，太大 穿紅的，姨太太穿粉紅。寡婦系黑裙，可是丈夫過世多年之后，如有公婆在堂，她可以 穿湖色或雪青。
裙上的細榴是女人的儀態最嚴格的試驗。家教好的姑娘，蓮步柵柵，百 稻裙雖不至于紋絲不動，也只限于最輕微的搖顫。
不慣穿裙的小家碧玉走起路來便予人 以驚風駭浪的印象。更為苛刻的是新娘的紅裙，裙腰垂下一條條半寸來寬的飄帶，帶端 系著鈴。
行動時只許有一點隱約的叮當，像遠山上寶塔上的風鈴。晚至一九二0年左右， 比較瀟灑自由的寬褶裙入時了，這一類的裙子方才完全廢除。
穿皮子，更是禁不起一些出入，便被目為暴發戶。皮衣有一定的季節，分門別類， 至為詳盡。
十月里若是冷得出奇，穿三層皮是可以的，至于穿什么皮，那卻要顧到季節 而不能顧到天氣了。初冬穿“小毛”，如青種羊、紫羔、珠羔；然后穿“中毛”，如銀 鼠、灰鼠、灰脊、狐腿、甘肩，倭刀；隆冬穿“大毛”，——自狐、青狐、西狐、玄狐、紫貂。
“有功名”的人方能穿貂。中下等階級的人以前比現在富裕得多，大都有一件金 銀嵌或羊皮袍子。
妨娘們的“昭君套”為陰森的冬月添上點色彩。根據歷代的圖畫，昭君出塞所戴的 風兜是愛斯基摩式的，簡單大方，好萊塢明星仿制者頗多。
中國十九世紀的“昭君套” 卻是癲狂冶艷的，——一頂瓜皮帽，帽據圍上一圈皮，帽頂綴著極大的紅絨球，腦后垂 著兩根粉紅緞帶，帶端綴著一對金印，動輒相擊作聲。 對于細節的過分的注意，為這一時期的服裝的要點。
現代西方的時裝，不必要的點 綴晶未嘗不花樣多端，但是都有個目的——把眼睛的藍色發揚光大起來，初助不發達的 **，使人看上去高些或矮些，集中注意力在腰膠上，消滅臀部過度的曲線……古中國 衣杉上的點綴晶卻是完全無意義的，若說它是純粹裝飾性質的吧，為什么連鞋底上也滿 布著繁縟的圖案呢？鞋的本身就很少在人前露臉的機會，別說鞋底了，高底的邊緣也充 塞著密密的花紋。 襖子有“三鑲三滾”、“五鑲五滾”、“七鑲七滾”之別，鑲滾之外，下擺與大襟 上還閃爍著水鉆盤的梅花、菊花。
袖上另釘著名晚“闌干”的絲質花邊，寬約七寸，挖 空樓出福壽籽樣。 這里聚集了無數小小的有趣之點，這樣不停地另生枝節，放恣，不講理，在不相干 的事物上浪費了精力，正是中國有閑階級一貫的態度。
推有世上最清閑的國家里最閑的 人，方才能夠領略到這些細節的妙處。制造一百種相仿而不犯重的圖案，固然需要藝術 與時間；欣賞它，也同樣地煩難。
古中國的時裝設計家似乎不知道，一個女人到底不是大觀園。太多的堆砌使興趣不 能集中。
我們的時裝的歷史，一言以蔽之，就是這些點綴品的逐漸減去。 當然事情不是這么簡單。
還有腰身大小的交替盈蝕。第一個嚴重的變化發生在光緒 三十二三年。
鐵路已經不那么稀罕了，火車開始在中國人的生活里占一重要位置。諸大 商港的時新款式迅速地傳入內地。
衣褲漸漸縮小，“闌干”與闊滾條過了時，單剩下一 條極窄的。扁的是“韭菜邊”，圓的是“燈果邊”，又稱“線香滾”。
在政治動亂與社 會不靖的時期——譬如歐洲的文藝復興時代——時髦的衣服永遠是緊匝在身上，輕捷利 落，容許劇烈的活動，在十五世紀的意大利，因為衣褲過于緊小，肘彎膝蓋，筋骨接。
6.古代人和現代人的穿著發生變化的原因
體衣是古人衣服構成中最基本、最重要的部分，主要分為上衣下裳和衣裳連體兩種基本形制。
上衣一般由領、衣襟、后身、衣袖、腰帶等部分構成。下裳即裙子，上古男女都用裙，以后裙逐漸為女子的專用服飾。
古人所穿衣服的種類主要包括全身或僅上身所穿的深衣、袍、裘、衫、襦、襖、半臂等；下身所穿的裳、裙、褲等。 深衣：產生于春秋戰國時期。
深衣是“士”階層以上的人的常服、庶民的禮服。其特點為上衣和下裳相連，衣襟右掩，下擺不開衩，將衣襟接長，向后擁掩，垂及踝部。
因其前后深長，故稱深衣。 裘：皮衣，毛向外。
國君和貴族穿狐皮的裘要罩上與狐毛顏色相宜的裼衣。犬羊之裘是庶人穿的，不加裼。
袍：直裾深衣進一步發展成為袍，袍也是上衣和下裳連成一體的長衣服。古代“袍”有兩種，一種稱“繭”，是以新絲棉絮衣里；另一種稱“袌”，以敗棉絮衣里。
從東漢起及至宋、明，上自帝王、下及百官，都以袍服為朝服。 衫：漢魏時，社會上出現了一種新的服裝，這種服裝的特點和袍恰好相反。
袍以交領為主，它則以直襟為主；袍多采用雙層，它則為單層；袍服袖子呈圓弧形，它則呈垂直型；袍的袖口窄小，它的袖口則非常寬敞，這種服裝，被稱為“衫”。 襦：短上衣。
東漢后主要用于婦女。既可用作襯衣，又可穿出在外，其形制有長短、單夾夾襦里加絮，則成了短襖。
唐代以后，歷經宋元明清各代，一直用作婦女便服。 襖：一種比襦長比袍短的上衣，由襦演變而來。
綴有襯里，所以也稱“夾襖”。若在其中納入棉絮，則稱“棉襖”。
襖的出現，大約在魏晉南北朝時，宋代以后廣為流行，到了清代，幾乎成了士庶婦女的主要便裝。 半臂：無領（或翻領）、對襟（或套頭），套在長袖衣衫外面。
衣袖之長為長袖衣的一半，所以稱“半袖（半臂）”。 裙：古代女子的主要著裝。
始于周文王時期，至秦朝，裙的穿著范圍有所擴大，到漢代，女子著裙已較為普遍。裙開始成為古代婦女的主要著裝。
褲：為人們**所穿的主要服飾，原寫作“绔”或“挎”。古代的褲子只有兩個褲管，沒有前后襠。
大約戰國以后，才出現了連襠褲。
7.從遠古時期到現代的著裝
石器時代 舊石器時代晚期的人類已知縫衣，周口店山頂洞人的文化遺存中曾發掘出骨針。
到了新石器時代晚期，在不同地區和族別的人們中間，服飾款式已各不相同。以發型為例，大地灣文化中有剪短的披發，馬家窯文化中有后垂的編發，大汶口文化中有用豬獠牙制成的發箍，龍山文化中則用骨笄束發，陜西龍山文化之神木石峁遺址出土的玉人頭像，頭頂有髻，可能就是用笄束發的反映。
骨笄在相當于夏代的二里頭文化的二里頭類型與東下馮類型諸遺址中均曾出土，形制與商代的同類器物相同。因此得知束發為髻在遠古時已是華夏族服裝的特征。
商西周 商與西周時的衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市（蔽膝）。西周時遺留下來的人像材料更少。
從洛陽出土的玉人及銅制人形車轄來看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色，裳用間色，并特別重視裳前之市。
西周銅器銘文記載周王在冊命典禮上頒賜的服裝中，常有“朱市、蔥黃”（《毛公鼎》）“市、黃”（《詢簋》）等物。市、黃即古文獻中的、衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內的整套佩飾。
河南信陽長臺關與湖北江陵紀南城戰國墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標志。
春秋戰國 這時深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫深衣。
它的下擺不開衩口，而是將衣襟接長，向后擁掩，即所謂“續衽鉤邊”。深衣在戰國時相當流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國的遺物中，均曾發現穿深衣的人物形象。
楚墓出土木俑的深衣，細部結構表現得更為明確。短袖衣是楚服的一項特征。
江陵馬山 1號楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，據《說文》的解釋，這是一種短衣。根據曾侯乙編鐘之鐘金人的服裝看，應即短袖之衣。
胡服主要指衣褲式的服裝，尤以著長褲為特點，是中國北方草原民族的服裝。為騎馬方便，他們多穿較窄的上衣、長褲和靴。
這種服制據《史記·趙世家》說，是趙武靈王首先用來裝備趙國軍隊的。山西長治分水嶺所出銅武士像，上身穿矩領直襟上衣，下身著長褲，腰系絳帶，佩劍，正是采用胡服的趙國戰士的形象。
“胡服之制，冠則惠文，帶則貝帶，履則靴，褲則上褶下褲。
自戰國趙武靈王，胡服騎射，褲褶傳人中國，歷代皆以為戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及帶，或三者全用，晉代民間，始偶用之。
南北朝之世，北朝以胡服定為常服，南朝系漢族，仍為戎服，比及隋唐，帝王定為田獵之服，或上下公服，民間則為時服流風最盛。溯其由傳人以至興盛，由軍用以至民服，歷史悠長，變化復雜，王（國維）氏《胡服考》言之最詳，不贅。
唯唐代胡服，何以特盛，向來無人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所見，不外以下三因：（1>唐代胡人，雜居內地，為數眾多；（2）貴族階級，廢古之席坐，而為胡人倚坐；（3）朝臣侍從，棄車而尚騎馬。
胡服之中，有所謂半臂者。古稱半臂，今言馬褂。
《說文》無褂字，《玉篇》亦無之，恐即卦字，褂卦皆從圭得聲，俗作褂，但不能作“掛”或“掛”。無袖或半臂之衣，皆為胡服，《罪唯錄·冠服志》云：“歷朝挎褶，戎服也，袖短，或無袖而衣中斷，下有橫摺，又下有豎摺。
若袖長，則為曳撒，或腰中間斷，以一線道橫之，謂之程子衣，無線道，謂之道袍。” 似此褲褶，又變為胡服總名。
凡無袖、短袖、長袖之衣，與腰中間有線道橫截或無線道橫截之袍，皆可稱為褲褶，因而今所論之半臂，其為胡服，決無問題。至其形制，宋曾三異《同話錄》“貉袖”條述之最詳： “近歲衣制，有一種如旋襖，長不過腰，兩袖僅掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾裹，或其中用綿者，以紫皂緣之，名日貉袖，聞之起于御馬苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脫，著短袖者以其便于控馭耳。”
長不過腰，兩袖僅掩肘，緣邊用紫皂布，有夾衣，亦有綿衣，顯然為半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脫，故亦可稱為馬褂，馬褂即對襟衣。
明清之制猶然。《日知錄》卷二十八《對襟衣》所謂：“太祖實錄洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服對襟衣，唯騎馬許服，以便于乘馬故也。”
是也。”（摘自黃現璠著《古書解讀初探》） 秦漢 秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。
他們穿的半長衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身著長褲，腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會普及。
冠制的確立是在漢代實現的。上古時，華夏族之冠主要從屬于禮制，男子成年時皆行冠禮。
漢代的冠則主要從屬于服制，是身份、官職以至官階的表征。身份低微的人，只能戴幘而不能戴冠。
冠本為加于發髻上的一個發罩，并不覆蓋整個頭頂。幘則像一頂便帽。
冠和幘原來互不相關，到了王莽時，據說因為他頭禿，所以先戴幘，幘上再加冠。后來這種戴法普及開來，因而在東漢畫像石上出現的冠，也都在下面墊著幘。
冠和幘不能隨便配合，文官戴的進賢冠要配屋頂狀的介幘，武官戴的武。
8.中國從古到今服飾的演變
原始服飾 根據出土的骨針、骨錐等制衣工具想象復原的。在紡織技術尚未發明之前，動物的毛皮是人們服裝的主要材料。當時還沒有繩、線，可能用動物韌帶來縫制衣服。在山頂洞人的遺址及其它古墓里，層發掘出大量的裝飾物，其中有頭飾、頸飾和腕飾等，材料有天然美石、獸齒魚骨和海里的貝殼等，當時佩戴這些飾物，可能不僅是為了裝飾，也許還包含著對漁獵勝利的紀念。
商代的發式 辮發局部（河南安陽股墟婦好墓出土的玉人）。商代男子發式，以梳辮發為主。從形象資料來看，這個時期的男子辮發樣式較多，有總發至頂，編成一個辮子，垂至腦后的；有左右兩側梳辮，辮梢卷曲，下垂至肩的；有將發編成辮子盤繞于頂的等等。本圖為總發至頂，編成一個辮子，垂至腦后的。
東周男子服飾 矩領窄袖長衣展示圖。周代服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松。衣袖有大小兩式，領子通用矩領，如圖所示的樣式。這個時期的服裝還沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物制成，叫“大帶”或叫“紳帶”。另一種腰帶以皮革制成，叫“革帶“。本圖所系的為紳帶。
秦漢服飾 漢代皇帝冕服圖、冕冠圖、赤舄圖（參考文字記載及山東濟南漢墓出土陶俑、沂南漢墓出土畫像石復原繪制）。本圖根據文獻記載及圖案資料復原繪制，服裝上的紋樣大多采用同時期的磚畫、漆畫、帛畫及畫像磚等。冕冠，是古代帝王臣僚參加祭祀典禮時所戴禮冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的頂部，有一塊前圓后方的長方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依數量及質料的不同，是區分貴賤尊卑的重要標志。漢代規定，皇帝冕冠為十二旒（即十二排），為玉制。冕冠的顏色，以黑為主。冕冠兩側，各有一孔，用以穿插玉笄，以與發髻拴結。并在笄的兩側系上絲帶，在頜下系結。在絲帶上的兩耳處，還各垂一顆珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳內，只是系掛在耳旁，以提醒戴冠者切忌聽信讒言。后世的“允耳不聞”一語，即由此而來。按規定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下繪有章紋。此外還有蔽膝、佩綬、赤舄等。組成一套完整的服飾。這種服制始于周代，歷經漢、唐、宋、元諸代，一直延續到清代，綿延兩千多年。
漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，形象資料中有很多反映。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出里衣。如穿幾件衣服，每層領子必露于外，最多的達三層以上，時稱“三重衣”。
…… …… ……
9.中國服飾由古至今的變化
漢服的概念 漢服即漢族服飾的簡稱： 主要是指明末以前，在自然的文化發展和民族交融過程中形成的漢族服飾。
漢服作為一種獨立服飾體系，在歷史的傳承與發展中，形成了獨特的文化背景和民族風貌，即已形成了鮮明的風格特色，并且明顯區別于我國其它民族，及世界任何一個民族的傳統服裝，更與現代服飾在制式風格上有著質的不同。 漢族服飾博大精深。
因為其歷史悠久，應用地域廣泛，并在不斷的創新與融合中發展演變，使得對中國服飾研究較少的人難以把握，而作為一個大的服飾體系，不能僅以表象和簡單的制式來界定漢服，而應以其主導風格為界定標準。 所以漢服的界定標準可以用以下文字進行表述：“上溯炎黃，下至宋明，漢（先秦時期則為華夏）族人民所穿著的服飾為基礎，并在此基礎上自然發展演變而形成的一種明顯具有獨特風格的一系列服飾的集合。”
如此界定漢服—漢民族的傳統服飾，主要基於以下三點性質的考慮： 第一：漢服的民族性，即漢服是漢民族的服飾。而中國古代胡人所穿的服裝不能稱為漢服。
民族是個整體的概念，所以一個漢族人所穿的胡人的服裝，也不能稱其為漢族的傳統服飾。 第二：漢服發展的傳統性，而傳統又必須分為兩方面，即傳承性與統一性。
漢服的傳承性表現在：漢服的源流可以追溯到中國上古黃帝時期，并一直保留風格傳承而不斷的發展演化。漢服的統一性表現在從黃帝時期到宋明，在中國廣袤的土地上，在歷時近五千年的時間跨度，和數百萬平方公里的空間廣度上，所有漢族人的服飾在其主流中擁有的共同特點。
即以右衽、大袖、深衣為典型代表。 第三：漢服發展的自然性，即非外力強制下，漢人自覺自愿的情況下，通常不易被人們明顯覺察到的自然的發展，這也是一般事物或文化發展的常規規律。
而漢服發展的自然性，更是一個民族傳統服裝的傳承性的基礎，即某一事物或文化，在其自身正常的發展軌跡之下的正當發展演變的方向。其方向，可以通過一般的規律，向前追溯其源頭，也可以向后預測其發展方向。
以此界定下，中國古代，除了清裝外，只要是明末以前的漢人所穿的服裝，不論樣式、地域、融合、分化、發展，都可稱為漢服，而現代古戲裝，除清戲裝以外，雖然與古代有所區別，但也是依照傳統風格合理改制而來，所以也可以稱為漢服。而漢服，用肉眼是很容易將其與其它民族的傳統服裝（包括滿裝、洋裝、現代裝）區分開的，現在這種漢服，又多被稱為“古裝（除清裝外）”。
清朝的服飾，向前追溯，來源于滿族的服飾，向后觀察，也非漢服傳統。所以雖然是漢人所穿，但不符合漢族傳統服飾的“傳統性”要素，所以不能劃入漢服范疇；而今天漢人所穿的服裝，其源流主要是來自西方，“唐裝”馬褂、旗袍等主要（要分清主次）源流來自滿族的傳統服裝，所以不能稱為：漢族的“傳統服裝”。
即要分清，一個漢族人所穿的服裝和漢民族整體的傳統服裝之間的區別。 漢服的來源 由于我們是一個慎終追遠的民族，所以盡管商周確實存在過較為接近對襟的式樣，但整體上我們一直保留了祖先最初的選擇……這是交領右衽的由來。
至于長袖和寬袖，可能是在財富積累后上層產生的習俗，但由于當年孔子重視大袖（縫掖之衣）所以成為了士人裝飾的必備元素和突出特征（當然，也反應了我們的生活觀念）。 約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，人們的生活日趨穩定，產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，后又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。
隨著生產力和社會分工的發展，原始社會的解體，人類社會發展進程出現了一個質的變化，從無階級社會過渡到了階級社會。從此，衣冠服飾便成了統治階級"昭名分，辨等威"的工具。
黃帝時代冕冠的出現標志著等級的差別.開始有了區別貴*的黼黻，尊卑貴*，各有分別，服飾制度逐漸形成。 漢服的基本特點 男裝的式樣： “黃帝垂衣裳而天下治”傳下來的大襟右衽交領寬袍大袖博衣大帶那種（秦漢服飾為代表），延續了夏、商、周（春秋戰國）、秦、漢、三國兩晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，并影響了日本，朝鮮等國。
日本和服最常見的式樣便是如此。 自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿） 延續了唐、五代、宋、蒙元、明，并影響了日本，朝鮮等國。
宋太祖，明太祖所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。
女裝式樣相對稍多些，但基本式樣大體也只有兩種 大襟右衽交領這種（同樣以秦漢服飾為代表）。 隋唐興起的大襟低胸這種，同秦漢深衣不同的是服飾分為上衣下裳，不再像深衣那樣衣裳連在一起。
這兩種女服式樣對宋明時期以及日本朝鮮的民族服飾（女服）影響非常大。隋唐時期漢族婦女也穿過窄袖緊身翻領的胡服，但那些胡服基本是作為流行服飾來穿的（或者說是出于獵奇心理），并不是漢族傳統民族服飾。
宋明時期漢族婦女也穿過一些別的式樣，但影響并不廣。 大家看到了秦漢唐宋明服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。
西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細枝末節上不同。共性是大襟右衽交領寬袍大袖博。
10.古代人和現代人的穿著發生變化的原因
體衣是古人衣服構成中最基本、最重要的部分，主要分為上衣下裳和衣裳連體兩種基本形制。
上衣一般由領、衣襟、后身、衣袖、腰帶等部分構成。下裳即裙子，上古男女都用裙，以后裙逐漸為女子的專用服飾。
古人所穿衣服的種類主要包括全身或僅上身所穿的深衣、袍、裘、衫、襦、襖、半臂等；下身所穿的裳、裙、褲等。 深衣：產生于春秋戰國時期。
深衣是“士”階層以上的人的常服、庶民的禮服。其特點為上衣和下裳相連，衣襟右掩，下擺不開衩，將衣襟接長，向后擁掩，垂及踝部。
因其前后深長，故稱深衣。 裘：皮衣，毛向外。
國君和貴族穿狐皮的裘要罩上與狐毛顏色相宜的裼衣。犬羊之裘是庶人穿的，不加裼。
袍：直裾深衣進一步發展成為袍，袍也是上衣和下裳連成一體的長衣服。古代“袍”有兩種，一種稱“繭”，是以新絲棉絮衣里；另一種稱“袌”，以敗棉絮衣里。
從東漢起及至宋、明，上自帝王、下及百官，都以袍服為朝服。 衫：漢魏時，社會上出現了一種新的服裝，這種服裝的特點和袍恰好相反。
袍以交領為主，它則以直襟為主；袍多采用雙層，它則為單層；袍服袖子呈圓弧形，它則呈垂直型；袍的袖口窄小，它的袖口則非常寬敞，這種服裝，被稱為“衫”。 襦：短上衣。
東漢后主要用于婦女。既可用作襯衣，又可穿出在外，其形制有長短、單夾夾襦里加絮，則成了短襖。
唐代以后，歷經宋元明清各代，一直用作婦女便服。 襖：一種比襦長比袍短的上衣，由襦演變而來。
綴有襯里，所以也稱“夾襖”。若在其中納入棉絮，則稱“棉襖”。
襖的出現，大約在魏晉南北朝時，宋代以后廣為流行，到了清代，幾乎成了士庶婦女的主要便裝。 半臂：無領（或翻領）、對襟（或套頭），套在長袖衣衫外面。
衣袖之長為長袖衣的一半，所以稱“半袖（半臂）”。 裙：古代女子的主要著裝。
始于周文王時期，至秦朝，裙的穿著范圍有所擴大，到漢代，女子著裙已較為普遍。裙開始成為古代婦女的主要著裝。
褲：為人們**所穿的主要服飾，原寫作“绔”或“挎”。古代的褲子只有兩個褲管，沒有前后襠。
大約戰國以后，才出現了連襠褲。
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