華閱文章網楊羽儀的水鄉嘆茶屬于散文。
原文
在廣東水鄉，茶居是一大特色。
每個村莊，百步之內，必有一茶居。
這些茶居，不像廣州的大茶樓，可容數百人：每一小“居”，約莫只容七八張四方桌，二十來個茶客。
倘若人來多了，茶居主人也不心慌，臨河水榭處，灣泊著三兩畫舫，每舫四椅一茶幾，舫中品茶，也頗有味。
茶居的建筑古樸雅致，小巧玲瓏，多是一大半臨河，一小半倚著岸邊。
地板和河面留著一個漲落潮的落差位。
近年的茶居在建筑上有較大的變化，多用混凝土水榭式結構，也有磚木結構的，而我卻偏好竹寮茶居。
它用竹子做骨架，金字屋頂上，覆蓋著蓑衣或松樹皮，臨河四周也是松樹皮編成的女墻，可憑欄品茗，八面來風，即便三伏天，這茶居也是一片清涼的世界。
茶居的名字，舊時多用“發記茶居”、“昌源茶室”之類字號。
現在，水鄉人也講斯文，常常可見“望江樓”、“臨江茶室”、“清心茶座”等雅號。
舊時的水鄉茶室，多備“一盅兩件”。
所謂“一盅”，便是一只鐵嘴茶壺配一個瓦茶盅。
壺里多放粗枝大葉，茶葉味澀而沒有香氣，僅可沖洗腸胃而已。
所謂“兩件”，多是粗糙的大件松糕、芋頭糕、蘿卜糕之類，雖然不怎樣好吃，卻也可以填肚子，干粗活的水鄉人頗覺實惠。
現時，水鄉人品茗，是越來越講究了，茶居里再也不見粗枝大葉，鐵嘴壺也被淘汰，換上雪白的瓷壺。
柜臺上陳列著十多種名茶，洞庭君山、云南普洱、西湖龍井、英德紅茶……偶有一兩種大眾化的，也至少是茉莉花茶和荔枝紅了。
至于那“兩件”，也絕非粗品，而時興“干蒸燒賣”，“透明鮮蝦餃”、“蛋黃魚餅”、“牛肉精丸”之類，倘要填肚子，也很少吃糕，而多取“荷葉糯米雞”了。
在那“史無前例”的年月，因為《愛蓮說》的作者是士大夫，于是“糯米雞”外面的荷葉也被取消了，糯米飯中裹的也不是雞肉而變成了豬肉，“糯米雞”變成了“裸裸糯米豬”。
現在，水鄉茶居的糯米雞，不但恢復了傳統的荷葉包裹，而且糯米飯里頭的確裹著雞肉，還拌以蝦米、冬菇、云耳等珍品，色香味均屬上品，百啖不厭。
水鄉人飲茶，又叫“嘆”茶。
那個“嘆”字，是廣州方言，含有“品味”和“享受”之意。
不論“嘆”早茶或晚茶，水鄉人都把它作為一種享受。
他們一天辛勤勞作，各自在為新生活奔忙，帶著一天的勞累和溽熱，有暇“嘆”一盅茶，去去心火，便是緊張生活的一種緩沖。
我認為“嘆”茶的興味，未必比酒淡些，它也可以達到“醺醺而不醉”的境界。
“嘆”茶的特點是慢飲。
倘在早晨，茶客半倚欄桿“嘆”茶，是在欣賞小河如何揭去霧紗，露出俏美的真容么？瞧，兩岸的番石榴、木瓜、楊桃果實，或濃或淡的香氣，滲進小河里，迷蒙、淡遠的小河，便如傾翻滿河的香脂。
也許，是看大小船只在半醒半睡的小河中搖櫓揚帆來去，看榕蔭、朝日及小鳥的飛鳴吧！倘在傍晚，日光落盡，云影無光，兩岸漸漸消失在溫柔的暮色里，船上人的吆喝聲漸漸遠去，河面被一片紫霧籠罩。
不知不覺，皎月悄悄浸在小河里……此境此情，倘遇幽人雅士，固然為之傾倒，然而多是“卜佬”的茶客。
他們“嘆”茶，動輒一兩個小時，有如牛的反芻，也是一種細細品味———不是品味著食物，而是品味著生活。
一座水鄉小茶居，便是一幅“浮世繪”。
茶被“沖”進壺里，不論同桌的是知己還是陌路人，話匣子就打開了。
村里的新聞、世事的變遷、人間的悲歡，正史的還是野史的，電臺播的大道新聞還是鄉村小道消息，全都在“嘆”茶中互相交換。
說著，聽著，有輕輕的嘆息，有呵呵的笑聲，也有憤世嫉俗的慨嘆。
無怪乎古時柳泉居士蒲松齡先生要在泉邊開一小茶座，招呼過往客人，一邊“嘆”茶，一邊收集可寫《聊齋志異》的故事了。
在茶居里，也有獨自埋下頭，靜靜地讀完一張《羊城晚報》的人，讀著，讀著，突然拍案而起，驚動四鄰。
他們評論著、嘆息著、贊揚著……茶越“沖”越淡了，話卻越說越濃。
一樁樁事兒，就在“嘆”茶中經過“斟盤”而“拍板”了。
這時，茶客們的興致更濃了，他們舉起茶杯“碰”起杯來……
這樣的“草草杯盤共一歡”，便是水鄉生活中的詩。
生活有了詩，“嘆”茶也如吃酒，且比酒味更醇，而世間最好的酒肴，莫過于生活中的詩了。
有了詩，桌上即使擺著鹽漬雞、炸禾花雀、燉水魚、炸花生米等，也味同嚼蠟了。
惟獨那一盅茶，絕不可放棄，因為它也能“釀”出生活中的詩來。
作者簡介
楊羽儀，1939年生，廣東寶安人，現代作家。
現任《作品》文學月刊主編。
主要作品有：散文集《在海里的北斗星》《南風的微笑》《水鄉茶居》《香港眾生相》《啊，桂山島》，散文童話集《羊城的彩翼》，散文報告文學集《沉淪》，報告文學集《幾度夕陽紅》，自傳體長篇散文《亂世子民》等。
選集有《怪客——楊羽儀散文選》《鹿咬豹的傳奇——楊羽儀作品選》等。
散文集《水鄉茶居》獲全國1977年-1989年散文優秀作品獎和第二屆魯迅文學獎，并選入九年義務教育課本（上海教育出版社）七年級下第四單元，為第十六課。
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