華閱文章網1.和服的來歷
和服是日本的傳統民族服裝，因為日本人口中的90%以上，都屬于“大和”民族，故取其名，在日語中，它又叫做"著物"。和服除了保暖、護體外，還有很高的藝術價值。尤其是女性和服色彩艷麗，式樣美觀，腰部還配有漂亮的寬幅帶子，簡直就是一種藝術品。
和服的起源可追溯到公元3世紀左右，據《魏志·倭人傳》中記載：“用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，毋須量體裁衣。”這便是和服的雛形了。大和時代，倭王曾三次派遣使節前往中國，帶回大批漢織，吳織以及擅長紡織、縫紉技術的工匠，而東渡扶桑的中國移民中也大多是文人和手工藝者，他們將中國的服飾風格傳入日本。
奈良時代（公元718年），日本遣唐使團來到中國，受到唐王的接見，獲贈大量朝服。這批服飾光彩奪目，在日本大受歡迎，當時日本朝中的文武百官均羨慕不已。次年，天皇下令，日本舉國上下全穿模仿隋唐式樣的服裝。
到了14世紀的室町時代，按照日本的傳統習慣和審美情趣，帶有隋唐服裝特色的服裝逐漸演變并最終定型，在其后600多年中再沒有較大的變動。至于腰包則是日本婦女受到基督教傳教士穿長袍系腰帶的影響，而創造出來的，開始腰包在前面，后來移到了后面。在1868年，明治維新以前，日本人都穿和服，但在明治維新之后，上層社會中的男士開始流行穿西服，也就是俗稱的“洋服”。
1923年日本關東大地震時，由于當時的婦女仍穿和服，故因行動不便而遭遇不幸或身留殘傷。此后，日本婦女才逐漸改穿套裙或其它服裝。不過和服在今天仍是日本人的最愛，無論是在節日慶典、畢業典禮、婚禮、葬禮或是在慶祝兒童的“七五三”等重大場合之上，隨處可見身著傳統和服的人們。
2.日本和服的由來
古時日本為增加人口， 頒令女子隨時隨地都要被干， 為了方便， 女性就干脆把棉被穿上身， 把枕頭綁在腰， 準備一出家門即可”就地正法”， 久而久之， 這裝束便演變成和服。
再者， 女人被干無數次， 對手姓甚名誰也無從稽考， 于是孩子的姓氏就依照被干的地方來取， 一大堆”松下”， “田中”， “渡邊”等新姓氏應運而生和服是日本的傳統民族服裝，因為日本人口中的90%以上，都屬于“大和”民族，故取其名，在日語中，它又叫做"著物"。和服除了保暖、護體外，還有很高的藝術價值。
尤其是女性和服色彩艷麗，式樣美觀，腰部還配有漂亮的寬幅帶子，簡直就是一種藝術品和服的起源可追溯到公元3世紀左右，據《魏志.倭人傳》中記載：“用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，毋須量體裁衣。”這便是和服的雛形了。
大和時代，倭王曾三次派遣使節前往中國，帶回大批漢織，吳織以及擅長紡織、縫紉技術的工匠，而東渡扶桑的中國移民中也大多是文人和手工藝者，他們將中國的服飾風格傳入日本。奈良時代（公元718年），日本遣唐使團來到中國，受到唐王的接見，獲贈大量朝服。
這批服飾光彩奪目，在日本大受歡迎，當時日本朝中的文武百官均羨慕不已。次年，天皇下令，日本舉國上下全穿模仿隋唐式樣的服裝。
到了14世紀的室町時代，按照日本的傳統習慣和審美情趣，帶有隋唐服裝特色的服裝逐漸演變并最終定型，在其后600多年中再沒有較大的變動。至于腰包則是日本婦女受到基督教傳教士穿長袍系腰帶的影響，而創造出來的，開始腰包在前面，后來移到了后面。
在1868年，明治維新以前，日本人都穿和服，但在明治維新之后，上層社會中的男士開始流行穿西服，也就是俗稱的"洋服"。 1923年日本關東大地震時，由于當時的婦女仍穿和服，故因行動不便而遭遇不幸或身留殘傷。
此后，日本婦女才逐漸改穿套裙或其它服裝。不過和服在今天仍是日本人的最愛，無論是在節日慶典、畢業典禮、婚禮、葬禮或是在慶祝兒童的"七五三"等重大場合之上，隨處可見身著傳統和服的人們。
3.日本的和服的來歷
和服的種類：和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。
男式和服款式少，色彩較單一，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的發型。
已婚婦女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根據拜訪、游玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫黑留袖，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫色留袖。
振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據袖子長度又分為大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用於成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。
因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿中振袖的也越來越多。 訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領子展開后是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。
開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，并且沒有年齡和婚否的限制。 小紋和服：衣服上染有碎小花紋。
因為很適合用於練習穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。
喪服：連腰帶在內全部為黑色，喪禮時穿。 婚服：結婚時穿的禮服。
浴衣：沐浴之前所穿。 男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。
除了黑色以外其他染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。 素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
付下和服：袖子，前后身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
十二單：乃是古代婦女進宮或節會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層 據說，周武王氣絕后，有12人小臣分別拿著武王常穿的冕服，分頭爬上各處屋頂上面，面向北方大聲叫喊：天子回來啊！連叫三聲后，又回來把冕服蓋在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回來。
（想起電視連續劇《三國演義》里公瑾死掉后一干人等一邊用衣服招魂一邊大叫都督歸來的情形沒有……） 日本也有用衣服招魂的習俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時，要面北而洗，夜半晾曬。
洗完晾乾后，必須整整齊齊疊好，收藏一段時間后再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們在日常洗衣服時，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。
在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。
這固然是節假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀物件的魂靈飄游而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時，有的地區（如紀州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱我也千年，柱也千年、衣服單薄，身板結實。
即使不先給木柱穿，也要疊好后敲打兩下再用。這都是出於擔心衣服上藏有某種魂靈的緣故。
收藏一段時期后用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀愿望來講，希望起到化解的作用，去災避邪。 《無何集》載：毋反懸冠，為似死人服，河南沁陽一帶有反穿羅裙，另嫁男人的傳說。
由於死者去的是一個與陽世截然相反的陰間世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本習俗，人死了下葬時，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。
所以，平時人們穿衣服時，最忌諱領子窩在里面，或者以后為前，以里為面。 同樣，由於萬物有靈思想，人們認為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈給了對方，足見一片誠心。
有的人贈衣時，還在兜內放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示御緣（與您有緣）之意，目前還存在的贈買衣服錢、買腰帶錢際沁@種習俗的表現。 和服的色彩禁忌： 《中國民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸？#123；為四：貴色忌、賤色忌、兇色忌、艷色忌。
《禮記》載，天子彈服裝因季節不同而顏色不同，按季節的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青。
可以這樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。 推古天皇十一年（605年），圣德太子頒布冠位十二階，按階位用冠。
從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細分為大小兩種，共十二階。
日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規定一直持續到1945年。
在日本高松冢古墳壁畫上。
4.日本和服來歷
和服是日本的民族服裝，由中國的漢族服飾發展而來
三國時期東吳女人穿的幾乎和和服一模一樣，就是沒有腰后的背包 所以在日本被稱為“吳服”和“唐衣”
和服是西方人對吳服的稱謂
現在日本人已經接受的這個稱謂，但是很多賣和服的商店，還是寫著“吳服”。
江戶時代以前，和服的“浴”字是指“熱水”，那時候人們把和服稱作“湯帷子（Yukatabira）”
帷子指單衣，即用于單穿的衣物
古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現在的桑拿很相似
人們為了防止被墻壁和柱子燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為“和服”始于江戶時代
后來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中
于是，和服便成為洗浴完畢后穿著的簡單衣物，并作為夏季休閑體現個人情趣的衣物延續至今
在歌舞伎等戲劇的演出后臺，很多演員都穿著和服休息，直到輪到他們出場的前一刻，她們才換上演出服，完成個人角色的轉換，出場演出。
5.急,和服的由來,說詳細點,寫論文用的
和服在19世紀末期以前的日本稱作吳服。
和服的稱謂是日本明治維新以后，與西洋文化接觸中興起的概念。[1]吳服（ごふく，gofuku）這個稱謂源于中國三國時期，東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫制方法經 傳入日本的緣故。
在更加精確的層面上，吳服一詞是專指以蠶絹為面料的高級和服，而用麻布棉布做的和服會用“太物”來稱呼。 中國吳地以吳服聞名天下。
《松窗夢語》載：“至于民間風俗，大都江南侈于江北，而江南之侈尤莫過于三吳。自昔吳俗習奢華、樂奇異，人情皆觀赴焉。
吳制服而華，以為非是弗文也；吳制器而美，以為非是弗珍也。四方重吳服，而吳益工于服；四方貴吳器，而吳益工于器。
是吳俗之侈者愈侈，而四方之觀赴于吳者，又安能挽而之儉也。”[2]《古事記》中卷曰：「若有賢人者貢上。
故受命以貢上人名。和邇吉師。
即論語十卷。千字文一卷。
并十一卷付是人即貢進。又貢上手人韓鍛。
名卓素。亦呉服西素二人也。
又秦造之祖。漢直之祖。
」即是說百濟給應神天皇的貢品里有論語、千字文、鍛造工以及兩個從吳國來的縫織女。 這件事與兵庫縣的吳服神社祭祀的織姬和東漢渡來的阿知使主（劉阿知）有關。
[3]“三十七年，帝遣阿知使主于吳，求縫工，得吳織·穴織等四女歸。會帝崩，因獻仁德帝。”
[4]也就是說，當時從中國渡來兩個織姬傳入中國的紡織技術，吳織媛死后被當作吳服大神在吳服神社里被祭祀。 [5]《日本書紀·雄略十四年》則稱：「十四年春正月，丙寅朔戊寅，身狹村主-青等共吳國使，將吳所獻手末才伎，漢織、吳織及衣縫兄媛、弟媛等，泊于住吉津」，即呉國から漢織·呉織が渡來帰化。
[6]《日本書紀·應神紀》載：“三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主于吳，令求縫工女。 爰阿知使主等渡高麗國，欲達于吳。”
《日本國志》亦曰：「應神帝之初，得《論語》、《千文》于百濟王仁。四十一年庚午，復遣阿知使主、都賀使主于吳，二人，漢孝靈皇帝之后也，魏受禪后，辟亂至倭。
考庚午即西晉永嘉四年，其日吳者，意當時就吳地求之也。此事載日本《應神本紀》。
求織縫女。抵高麗，高麗乃副久禮波、久禮志二人為鄉導，及得工女還」。
[7]所以，和服的紡織和縫制技術最初是從中國傳入的。此外，京都大酒神社也祭祀著吳織女和漢織女。
神社石標上書「太秦明神 吳織神 漢織神；蠶養機織管弦樂舞之祖神」。另有日本西宮市喜多向稲荷神社祭祀了漢織女吳織女的織姬大明神。
日本謠曲《吳服》唱曰：“不思議の事を聞くものかな。それは昔の君が代に。
唐國よりも渡されし。詞「綾織二人の人なるが。
今現在に現れ給ふは。何といひたる事やらん。”
[8] 和服昔日吳服與和服兩種概念是分別的（因貴族所穿的和服樣式大多不是源自東吳而是源于唐朝，而該類服裝以前亦被稱為“唐服”），但今天這兩種概念已幾乎重疊。 現在很多賣和服的商店，招牌上會寫著“吳服屋”（吳服屋），可見兩詞已經基本上同義化。
今天日本服裝主要分為現代服裝“洋服”，即從歐洲傳來的樣式，和傳統服裝。和服最早期因中日文化交流而深受古代中國的漢服影響，尤其是日本歷史上的古墳時代（相當于中國晉朝及南北朝時期）。
但到了平安時代（相當于唐末宋初），由于中日因雙方內外條件變化而暫時中斷交流，日本文化進入了一個高度本土化發展的時期（也是一段自我孤立時期），和服的構造也因而更具有其本地色彩。 日本平民和服受東吳傳來的編制縫紉風格影響較深，故稱為“吳服”。
而貴族的服裝則受之后的唐朝影響更深，稱為“唐服”。 從鐮倉時代起貴族和武士逐漸開始在家里穿著吳服，從室町時代開始上層貴族也開始穿著吳服。
江戶時代起吳服的樣式和今天的和服已相差無幾。今天，平民在節日、慶典上多穿著吳服，即一般意義上的和服，而皇族禮服仍以唐服為主，偶爾穿著吳服，禮服中最華麗的是十二單。
6.關于日本和服的介紹
和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。
男式和服款式少，色彩較單調，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的發型。
已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據拜訪、游玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
1.留袖和服 女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服。以黑為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案表示已婚婦女使用叫"黑留袖"和服。
另外其它顏色的面料上印有三個或一個花紋且下擺有圖案的叫"色留袖"和服。 色留袖 黑留袖2.振袖和服 未婚小姐的第一禮服，根據袖子長度分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"。
其中穿得最多的是"中振袖"。例如：成人儀式，畢業典禮，宴會，晚會，訪友等場合。
因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的時候也越來越多。 3.訪問和服 整體上染上圖案的和服從下擺，左前袖，左肩到領子展開后是一幅圖畫，近年來作為最流行的簡易禮裝而大受歡迎。
開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，并且沒有年齡和婚否的限制。4.小紋和服 一般作為日常的時髦服裝，整體上染有碎小花紋，很適合用于練習穿著，約會和外出購物的場合。
如果是年輕的女性，也可以用于半正式的晚會。 5.男式和服 男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。
除了黑色以外其它染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。 6.素色和服 這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
7.付下"和服 袖子，前后身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
三、和服帶子的種類 丸帶 女式和服最初使用的帶子，其正面里有花紋，華麗而不失典雅。 袋帶 寬八寸（日本的1寸=3.03cm），正面有花紋，底面是素色，目前是日本最流行的帶子。
其中一種織入錦線或金線的帶子可與禮裝搭配，其他染有輕快圖案的帶子則用于時裝服。名古屋帶 太鼓的兩端分別連有兩條較細的帶子，這樣系起來即舒適又方便。
袋名古屋帶 帶寬八寸（1寸=3.03cm），比袋帶更輕便舒適。 半中帶 其帶寬只有普通帶子的一半左右，沒有里襯，也不用細絳帶，可以根據自己的喜好來打結。
四、和服的配件 配件：和服之美，除了袷、帶、結的組合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有帶揚、帶締、帶板、帶枕、伊達締、腰紐、胸紐、比翼等。
另外還有與和服配套的內衣，穿和服時、進行美容時的一些輔助用具以及鞋和其他附屬品。 帶揚和帶締是和服整裝中十分重要的小配件。
帶揚的作用除了在制作帶結是能夠固定和包覆帶枕外，而且在裝飾上也嚴格要求與和服、和服帶配套。帶揚的材料一般選用紡綢、綾、縐織物等，上面裝飾扎染紋樣、友禪染、小紋、刺繡圖案或者是色無地。
帶締起著系結和服帶結的作用，有繩帶、編織帶、絎縫帶之分。有一種絎成圓筒形的帶子稱為丸絎帶，是禮服上專用的帶締。
還有一種摻和金銀絲的繩帶也是平常用于正式禮服和便禮服的帶締。一般來說，帶締厚實的寬帶比窄幅帶的價格高，所以窄幅帶締一般只用在浴衣上面。
帶板是置于帶子前方，防止帶子起皺的一種整形用的配件，寬度比帶子窄一些。 帶枕是制作太鼓的帶山和塑造變化帶結造型時用的，大的很大，但一般都是選用標準形的。
伊達締，是系在和服領窩以下的胸口位置，以防止穿著走樣的一種和服配件。伊達締一般選用質地較薄的博多織物。
腰紐、胸紐，是和服著裝時用于比試和服的長度，或者作為胸口的假紐之用。 比翼，是留袖上的一種特定的裝飾，為的是讓和服兩層縫合能看得出來。
比翼規定裝飾在袖口、領、衽以及從腋下到袖下的開口部分。喪服不能用比翼。
和服的內衣主要是指足袋、肌襦袢、襯裙、長襦袢、半領。 足袋，即襪子。
和服的襪子要求完全選用白色，而且四個腳趾套在一起與大腳趾分開。材料選用上等寬面府綢。
肌襦袢，即貼身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料選用天然纖維制成的細紗、羅等，領子用同類布做成窄幅的V形領。 襯裙 、襯裙的作用主要是為了防止裙子沾污和保暖。
面料選用紡綢、縐織物、尼龍等，長度比長襦袢短5厘米左右。 長襦袢，也叫和服長襯衣，是穿在和服里面的一層衣服，主要功能是在穿著是保持和服的平整和外形的美觀，同時也起到防污的作用。
半領，也叫襯領。半領縫在長襦袢上，主要功能是防污。
面料選用縐織物、鹽瀨紡綢等。 履物與其他服飾品包括草履、下馱、手提包、帶扣、發飾等。
草履，不是指用草制做的鞋，而是對包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等腳后跟約在2——8厘米的鞋的總稱。選草履是，要注意所選的草履與和服的用途要相符。
禮服用的草履是布制的，鞋子的腳后跟也要選得高一些。近些年選用漆皮鞋的人越來越多，這也反映了草履的一種時尚。
下馱，即木屐，有涂漆下。
7.關于服飾的民間故事
傳說遠古時候有個部落首領的女兒，父親去打仗，女兒思念父親，就對自己的白馬說：“馬啊，馬啊，你如果能找到我父親，我就嫁給你。”
白馬聽到這句話就馬上跑出去，風一樣把得勝歸來的首領從半路上駝回家，父親看到女兒很高興，可是后來幾天白馬一看到女兒就興奮異常，感到很奇怪，女兒只好把實情告訴父親，首領氣壞了，暗中埋伏弓箭手就把白馬射死了，把馬皮剝下來，晾在門口。有一天女孩子在門口玩，指著馬皮說：“你不是想娶我嗎，真是癩蛤蟆想吃天鵝肉。”
話還沒說完，馬皮突然將女孩子裹起來，卷走了。部落里的人趕緊去找，走了很遠，在一棵桑樹下發現了一條潔白的長著馬頭的蟲子，幽幽地吐著絲，好像有無盡的悲傷要訴說，部落里的人知道這是小女孩食言遭到了報應，憐惜這個女孩子，就把這種會吐絲的蟲子起名叫“天蟲”，就是蠶，這是中國蠶絲的來源。
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