華閱文章網讀了好幾本關于寫美食方面的書，覺得寫得好的有梁實秋、汪曾祺、鄧云鄉、唐魯孫，看完讓人有垂涎欲滴之感，色香味躍然紙上。
不過卻各自有各自的特點，單從食品檔次上說，唐魯孫當列第一，畢竟是貴族出身，吃的好東西多，自然品味高人一頭，食品的歷史流傳變化、做法等等說得頭頭是道。
梁實秋位居中檔，他的文章文人氣質多，精煉而又幽默，讓人回味的時候不禁莞爾，自成一家風格。
汪曾祺和鄧云鄉鄉土氣息較厚，這和他們的經歷有關，汪曾祺少年在家鄉高郵，青年求學云南，一個窮學生自然沒有多少機會吃得太精，而且他又喜好家常菜和家鄉菜，尤其是第一次吃過的食物，多年后仍戀戀難忘，顯得富于生活趣味；鄧云鄉成長與北京，與街頭平民食物有不解之緣，吃得多吃的熟，感情深，同樣的食物，在別的人眼里感覺一般，在他那里卻是無上美味。
上面四個人在北京待得時間都不少，他們的文章中關于北京的食物比重很大，由菜及人及事，娓娓道來，讓人仿佛看到當年的風物，感慨歷史滄桑變化，有京派傳統。
還有一個寫食物的大家是周作人，不過我讀過之后，對他寫的食物并沒有太多感覺，反而覺得他的文字平淡之中多有韻味，好比一杯綠茶，淡淡澀澀。
他的文章重點在文字而不在食品本身，文人氣質最濃……
五味：汪曾祺談吃散文32篇的讀后感，來自國美網上書店的網友：汪曾祺的文章我都喜歡，轉貼一篇別人的評論吧。
亦雅亦俗汪曾祺 買到汪曾祺的兩本小書，都是山東畫報出版社在汪氏逝后出版的，一為《文與畫》，收錄其關于國畫的文字，并配有自作的畫；二為《五味》，均為談吃的美文。
其實汪氏小說集散文集舍中均有購藏，這次再度解囊，實在是這兩本小書裝幀精致，開本小巧，也便于把玩。
在開始回暖的陽光下，不帶任何功利目的地隨便翻翻，我突然想起，汪先生的誕辰（3月5日）就要到了。
我不懂文學，當代作家作品寓目者極少，而汪曾祺是這極少數中我最喜歡的一個。
可是說到喜歡的理由，一時又無從置答。
喜歡其文字的清和雅？喜歡他于文字中透露的那種仿佛不經意的淡淡的情致？……好像是，又好像不完全是。
這回重讀的汪曾祺，均非其專攻所在，不過是其創作之余事，居然對上面這個連自己也茫然的問題若有所悟。
汪曾祺談吃，一點兒也不氣派。
拌菠菜、干絲、豆汁兒、蕓豆……都是家常物什。
他自己婉辭“美食家”的桂冠時，即以此為謙謝的理由，說“大菜，我做不了。
我到海南島去，東道主送了我好些魚翅，我放在那里一直沒有動，因為不知道怎么做。
”不喜“大菜”，只好“小菜”，這本系文人故習，猶如作詩不能露出富貴氣一樣。
著有《隨園食單》的清代詩人袁枚在一封書信中就說：“飲食之道不可以隨眾，尤不可以務名。
燕窩、海參，虛名之士也，盜他味以為己味。
”他譏諷為世人所艷稱的“燕窩、海參”為“虛名之士”，正和汪曾祺把“魚翅”輕輕拋在一邊如出一轍。
不過，文人的這種習性也要拿捏得恰到好處才行，否則，過猶不及，容易顯出幾分矯飾的味道，像袁枚就多少有一點，因為我們很難想象，時不時要在顯貴府上打秋風的他，會一心把那張饞嘴放在家常小菜上。
而汪曾祺不同，他一下筆，我們就知道……
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