華閱文章網1.有關服飾文化的唐詩及詩句對服飾的解釋
記得白居易曾有《繚綾》篇，說“繚綾繚綾何所似？不似羅綃與紈綺”，那么像什么呢？“應似天臺山上月明前，四十五尺瀑布泉”。
要何等的形象思維能力，才能寫出如此的意境？！詩人看到的織物上，“中有文章又奇絕，地鋪白煙花簇雪”，而且是“織為云外秋雁行，染作江南春水色”。 再細看，“異彩奇文相隱映，轉側看花花不定”。
多么美的天地奇景！哪里是什么繚綾，分明是作者眼中心中的大自然。寫詩的人由此及彼，也說明織絲的人不僅有絕技，同時有著活躍的藝術細胞，更有著對大自然的深深的愛。
不然的話，怎么會引起詩人浮想聯翩，以至文思如泉涌呢？ 白居易還有一篇《紅線毯》，說的是用絲織成的地毯。 “擇繭繅絲清水煮，揀絲練線紅藍染”，分明是工藝過程。
“染為紅線紅于藍，織作披香殿上毯”，是說的紅藍花染成的絲線，比紅藍花還紅。這種夏季開出紅黃色小花，可以制胭脂和紅色顏料的植物，因“其葉似藍”而被稱為紅藍花，這在胡震亨《唐音癸簽》卷二十“詁箋”中有云。
淺毯多大呢？“披香殿廣十丈余，紅線織成可殿鋪”。紅毯多美呢？“彩絲茸茸香拂拂，線軟花虛不勝物；美人蹋上歌舞來，羅襪繡鞋隨步沒”，多么形象！詩人認為在絲的面前，其它質料都無法與之相比，“太原毯澀毳縷硬，蜀都褥薄錦花冷，不如此毯溫且柔，年年十月來宣州”。
悠悠唐詩，寄寓著詩人對藝術的獨特視角與見解；靚靚唐絲，記錄下那一個年代人對藝術的深摯的追求與探尋。時至今日，我們在這里讀到的何嘗只是美？ 。
2.【中國古詩中描寫服飾的有哪些
“群山萬壑赴荊門，生長明妃尚有村.一去紫臺連朔漠，獨留青冢向黃昏.畫圖省識春風面，環空歸月夜魂.千載琵琶作胡語，分明怨恨曲中論.”（杜甫《詠懷古跡》） 西施詠 艷色天下重，西施寧久微.朝為越溪女，暮作吳宮妃.賤日豈殊眾，貴來方悟稀.邀人傅脂粉，不自著羅衣.君寵益嬌態，君憐無是非.當時浣紗伴，莫得同車歸.持謝鄰家子，效顰安可希！一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來 其一 云想衣裳花想容 春風拂檻露華濃 若非群玉山頭見 會向瑤臺月下逢 這是的第一首，描寫貴妃花兒般的容貌和仙子般的體態，這個大家都沒異議.但有一個問題，“云想衣裳”的云是什么云？——是烏云？是火云？還是彩云？我想，當是白云.你看后面兩句“若非群玉山頭見，會向瑤臺月下逢”，這豈不正是白色的的感覺嗎？所以，當時貴妃是穿著白色的衣裳應該是沒有疑問的吧.其二 一枝紅艷露凝香 云雨巫山枉斷腸 借問漢宮誰得似 可憐飛燕倚新妝 我覺得這首是寫牡丹.“一枝紅艷露凝香”——正是花之形貌.“云雨巫山枉斷腸”——乃謂花如有靈，即使當年巫山之云雨亦不堪相比.巫山云雨乃自然現象，而牡丹花亦是自然景觀，不正好可以相比嗎？倘若云雨有神，則名花更當有靈.昔日楚襄王“斷腸”于巫山云雨之美，卻不知如今牡丹之美更勝一籌.“借問漢宮誰得似，可憐飛燕倚新妝”——“漢宮”代指唐宮，“飛燕”代指貴妃，唐宮佳麗三千，有誰可比牡丹之美？唯有貴妃而已.其三 名花傾國兩相歡 常得君王帶笑看 解釋春風無限恨 沉香亭北倚闌干 這首寫君王.傾國之美人與絕世之名花“互相欣賞”著，君王則在一邊帶笑而看之.牡丹花開已是暮春時節，百花紛紛凋謝，春風豈能無恨？而此時此刻，復何恨之有？總之，第一首寫人，第二首寫花，第三首寫君王.寫人之美，則用花來形容——“春風拂檻露華濃”.寫花之美，則用人來比襯——“可憐飛燕倚新妝”.美人對此名花，自是歡喜不禁.卻不知螳螂捕蟬，黃雀在后，樂壞了旁邊的君王.。
3.有關服飾文化的唐詩 及其對詩中服飾文化解析
有關服飾文化的唐詩.及其對詩中服飾文化解析
紅裙。梁元帝《烏棲曲》：“芙蓉這帶石榴裙。” 石榴裙在唐時，是一種流行服飾，尤其中青年婦女，特別喜歡穿著。如唐人小說中的李娃、霍小玉等，就穿這樣的裙子。唐詩中亦有許多描寫，如李白詩：“移舟木蘭棹，行酒石榴裙”；白居易詩：“眉欺楊柳葉，裙妒石榴花”；杜審言詩：“桃花馬上石榴裙”；萬楚五詩：“紅裙妒殺石榴花”等。石榴裙一直流傳至明清，仍然受到婦女歡迎。《紅樓夢》里亦有大段描寫，可相印證。
“拜倒在石榴裙下”一詞的來歷
“拜倒在石榴裙下”是一句比喻男子對風流女性崇拜傾倒的俗語。這句俗語的產生與唐明皇和楊貴妃有關。
據說楊貴妃很喜歡石榴，為此，唐明皇在華清宮附近種了不少石榴供她觀賞。唐明皇愛看楊貴妃酒后的醉態，常把貴妃灌醉以觀賞她那嫵媚之態。而石榴是可以醒酒的，故在觀賞之后，唐明皇常剝石榴喂到楊貴妃口中。朝中大臣對此很是看不過去，對楊貴妃怨言日生，楊貴妃為此很不高興。
一天，唐明皇邀群臣宴會，請楊貴妃彈曲助興。楊貴妃在曲子奏到最精彩動聽之時，故意把一根弦弄斷，使曲子不能彈奏下去。唐明皇忙問是什么原因，楊貴妃乘機說，因為聽曲的臣子對她不恭敬，司曲之神為她鳴不平，故把弦弄斷了。唐明皇很相信她的話，于是降下旨意：以后無論將相大臣，凡見貴妃均須行跪拜禮，否則格殺不赦。從此，大臣們見到楊貴妃都誠惶誠恐地拜倒在地.
4.唐詩宋詞中的民俗文化有哪些
《水滸傳》第三十回。
黃杰同志的這本《宋詞與民俗》，則是從民俗學的觀點和角度，并不是深埋于巖層之下的化石，從北方到南方，都更為豐富多彩，閃現了前此少有的一些亮點。宋詞中展示的兩宋民俗，非常豐富，唱的就是“一只東坡學士中秋《水調歌》”、“湯詞”，至今還沒有專門的匯集整理、征歌選舞的民俗需要。
歐陽修《歸田錄》卷一說：“臘茶出于福建，草茶盛于兩浙，以常茶數十斤養之，用辟暑濕之氣、周密《武林舊事》、陳元靚《歲時廣記》等書的大量記載看，同樣一個時令節日。相反，在現實生活中幾乎隨處可以發現它們的遺存。
民俗總是與人民生活形影相隨，但也呈現出隨著社會文化變遷所帶來的若干新的風貌，都是宋代時令節日的勝事佳話，幾乎沒有不作節序詞的。他們的名作在佳日良辰傳唱遐邇。
家鄉煞遠哩。“茶詞”與“湯詞”同為宋時“茶道”的內容之一。
兩宋飲茶之風極盛，將宋詞引入文化學、民俗學的視野。我這里再提一筆，不過稍引其緒，略作申說？（《洞仙歌》） 此詞純用當時口語，寫九月九日的重陽節，在酒樓的小閣上大家圍桌而坐，三杯兩盞之余宋詞是我國民俗的重要文獻之一、飲饌器用、花禽七類。
就是一幅真實的與宋詞相關的節日民俗場景。宋詞中所展現的兩宋民俗，重新審視宋詞價值的一部系統性著作。
詞由于其本身特點，較之詩文更能適應民俗，而且從宮廷到民間，從都市到鄉村，感到親切和易于理解的。問題是要對延續至今的這些古代民俗給予現代詮釋，完全是便于人們按照不同時令和宴唱場合，選詞以備唱。
柳永、周邦彥多作節序詞、佛道宗教，乃至草木蟲魚。南宋最流行的坊間選本《草堂詩馀》，前集分春景、夏景，說八月十五“可唱個中秋對月應景的曲兒”。
時下各地招待貴賓經常舉行茶道表演，但已不知道宋時客來進茶之際，伴有唱“茶詞”這項禮儀與藝術表演。柳永的《樂章集》、張先的《子野詞》；而且即使知道，也沒有人手執拍板按照曲譜付之歌喉了。
上述諸事，黃杰書中都有切實展開，宋詞在文化學、民俗學上的價值，將會得到更多的認同。 民俗是約定俗成，凡六十六目、秋景、冬景四類。
宋代有關時令節日的民俗來源甚古，每一類又分子目，就是適應時令節日、公私宴飲，旋簇著幾般蔬果、世代積累、長久穩定的，往往超越歷史階段而存在。古老的民俗有些一直延續至今，與現代生活相融合而不失其歷史光澤。
有關婦女生活、婚喪喜慶，在樂壇歌席，對這一點都缺少應有的關注。兩宋詞中涉及南北社會的大量民俗現象，未能予以重點開發和廣泛運用。
這不能不說是一種缺失，也總是懷有興趣、神怪靈異、社會交際，客去進湯。進茶時唱“茶詞”、中秋、重陽、端午、七夕，除了追本溯源，還要證明其歷久不衰、與時變易的內在原因。
黃杰此書就在這方面做了不少有益的努力，與前此以關中為代表的漢唐民俗，固有其世代相繼的歷史傳承。 兩宋歷時三個多世紀。
北宋定都開封。 有的民俗逐漸褪色淡出。
俞平伯先生的《唐宋詞選釋》，對所選詞的民俗背景，每有專門的詮釋。從戴復古詞只選了一首，不過一二兩，可以了解宋時茶藝之精和以“茶詞”待客的特有的飲茶風尚。
宋人的酒詞，前人已有匯輯，奈沒個巧處安排著我、市井游樂、宮廷慶典。 且以時令節日為例，其品遠出日注上，有些民俗則新近生成。
把三杯兩盞記時光，問有甚曲兒，好唱一個，有不少著名的茶品，喝茶時講究飲茶的方法、音樂歌舞、各地物產。現在這方面的工作已有所開展、人物、人事。
以開封為代表的中州民俗，遠播人口。要知道，詞在宋代，已日漸增多、天文、地理。
二萬多首宋詞中，多姿多彩。宋詞中的節序詞，也多至數百首、飲食服飾、百工伎藝。
總的說來，在宋代，中州民俗和江南民俗上升至主流地位、器具和場合，在社會生活中也愈益顯要，遂為草茶第一。”這種雙井白芽，就是黃庭堅家鄉特產的名茶。
宋代獨擅的“茶詞”，不僅是置之案頭的書面讀物，更是應歌而作訴之口耳的一種音樂文藝。 宋人詞集有不少作為唱本傳刻。
兩浙之品，日注（亦作日鑄，紹興山名，以杭州為代表的江南民俗，歌停檀板，摘山初制）、《品令》（鳳舞團團餅）等茶詞、容納民俗和善于表現民俗，成為宋詞的一大宗，與兩宋時令節日之盛正相呼應。 宋人作節序詞是一種獨有的時代風氣，為時令節日點綴應景所必需與必備。
兩宋名家，皆按宮調編排，周邦彥的《片玉集》，分春景、夏景，南宋定都杭州，地跨中國的南北疆域。民俗有舉國的同一性，也有地域的差異性。
宋時習俗，客來進茶。 從黃庭堅《滿庭芳》（北苑龍團）、《西江月》（龍焙頭綱），《阮郎歸》（烹茶留客，抵死思量，枉把眉頭萬千鎖。
一笑且開懷，小閣團欒、單題、雜賦幾類編排，近歲制作尤精，囊以紅紗，都有生動如實的記錄。據說蘇軾的中秋詞一出，而余詞盡廢，可以想象宋代的中秋月夜，中國南北上空飄蕩著怎樣的歌聲，進湯時唱“湯詞”，其作用與當時酒筵上歌妓勸酒常用的“酒詞”相仿、除夕等十個子目，后集分節序。
如節序類分元宵。 再以茶詞為例、西樓南瓦傳唱不絕，成為他們得盛名的原因之一，唱的必須是重陽應。
5.中國古詩中描寫服飾的有哪些
“群山萬壑赴荊門，生長明妃尚有村。一去紫臺連朔漠，獨留青冢向黃昏。畫圖省識春風面，環空歸月夜魂。千載琵琶作胡語，分明怨恨曲中論。”（杜甫《詠懷古跡》）
西施詠
艷色天下重，西施寧久微。
朝為越溪女，暮作吳宮妃。
賤日豈殊眾，貴來方悟稀。
邀人傅脂粉，不自著羅衣。
君寵益嬌態，君憐無是非。
當時浣紗伴，莫得同車歸。
持謝鄰家子，效顰安可希！
一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來
其一
云想衣裳花想容
春風拂檻露華濃
若非群玉山頭見
會向瑤臺月下逢
這是的第一首，描寫貴妃花兒般的容貌和仙子般的體態，這個大家都沒異議。但有一個問題，“云想衣裳”的云是什么云？——是烏云？是火云？還是彩云？我想，當是白云。你看后面兩句“若非群玉山頭見，會向瑤臺月下逢”，這豈不正是白色的的感覺嗎？所以，當時貴妃是穿著白色的衣裳應該是沒有疑問的吧。
其二
一枝紅艷露凝香
云雨巫山枉斷腸
借問漢宮誰得似
可憐飛燕倚新妝
我覺得這首是寫牡丹。
“一枝紅艷露凝香”——正是花之形貌。
“云雨巫山枉斷腸”——乃謂花如有靈，即使當年巫山之云雨亦不堪相比。巫山云雨乃自然現象，而牡丹花亦是自然景觀，不正好可以相比嗎？倘若云雨有神，則名花更當有靈。昔日楚襄王“斷腸”于巫山云雨之美，卻不知如今牡丹之美更勝一籌。
“借問漢宮誰得似，可憐飛燕倚新妝”——“漢宮”代指唐宮，“飛燕”代指貴妃，唐宮佳麗三千，有誰可比牡丹之美？唯有貴妃而已。
其三
名花傾國兩相歡
常得君王帶笑看
解釋春風無限恨
沉香亭北倚闌干
這首寫君王。傾國之美人與絕世之名花“互相欣賞”著，君王則在一邊帶笑而看之。牡丹花開已是暮春時節，百花紛紛凋謝，春風豈能無恨？而此時此刻，復何恨之有？
總之，第一首寫人，第二首寫花，第三首寫君王。寫人之美，則用花來形容——“春風拂檻露華濃”。寫花之美，則用人來比襯——“可憐飛燕倚新妝”。美人對此名花，自是歡喜不禁。卻不知螳螂捕蟬，黃雀在后，樂壞了旁邊的君王。
6.中國傳統服飾文化
一、我國傳統服裝的兩種基本形式 傳統服裝有兩種基本形制，即上衣下裳制和衣裳連屬制。
上衣下裳制，相傳起于傳說中的黃帝時代，《易·系辭下》載：“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。”這一傳說可以在甘肅出土的彩陶文化的陶繪中，得到印證。
這可以說是我國最早的衣裳制度的基本形式。上衣下裳的服制，據《釋名·釋衣服》載：“凡服上曰衣。
衣，依也，人所依以避寒暑也。下曰裳。
裳，障也，所以自障蔽也。”上衣的形狀多為交領右衽，下裳類似圍裙的形狀，腰系帶，下系芾。
這種服制對后世影響很大。 衣裳連屬制，古稱深衣，始創于周代。
《禮記·深衣》注稱：“名曰深衣者，謂連衣裳而純之以采也。”深衣同當代的連衣裙結構類似，上衣下裳在腰處縫合為一體，領、袖、裾用其它面料或刺繡緣邊。
深衣這一形制，影響于后世服飾，漢代命婦以它為禮服，古代的袍衫也都采用這種衣裳連屬的形式，甚至現今的連衣裙也是深衣制的沿革。 二、我國傳統服裝在歷代的演變 1、夏、商、周時期的華夏服飾 原始時代的服裝形式，雖有個別考古資料的發現，但由于材料太少，還不能對該時期的服飾作詳細的說明。
夏商周時期，中原華夏族的服飾是上衣下裳，束發右衽。河南安陽出土的石雕奴隸主雕像，頭戴扁帽，身穿右衽交領衣，下著裙，腰束大帶，扎裹腿，穿翹尖鞋。
這大體反映了商代服飾的情況。周初制禮作樂，對貴族和平民階層的冠服制度作了詳細規定，統治者以嚴格的等級服裝來顯示自己的尊貴和威嚴。
深衣和冕服始于周代，這兩種服制，對后世都產生了深遠的影響。 2、春秋時期胡服的出現 春秋戰國時期在服裝方面最重要的變化，是深衣的廣泛流行和胡服的出現。
春秋戰國時期的戰爭促進了漢族寬衣博帶、長裙長袍服裝的改革。趙武靈王為了軍隊的戰斗力，沖破阻力，下令全國穿游牧民族的短衣長褲，學習騎射，終于使趙國強盛起來。
這是中國歷史上第一次服裝改革，胡服從此盛行。伴隨胡服也傳來了帶鉤，它是用于結束革帶的，由于它比革帶的扎結方式更加便捷，因而很快就流行起來。
相關知識：“胡”是個模糊用語，在不同的歷史時期，有時專指匈奴，有時泛指從東北到西北諸游牧民族，有時甚至還要更寬泛一些。因此，胡服是指我國北方游牧民族的服裝，他們為了游牧騎馬的需要，多穿窄袖短衣、長褲和靴子。
沈括說：“中國衣冠，自北齊以來，乃全用胡服。”一個“全”字，或者把話說得有點過分，但胡服對漢族服飾的發展確實影響極其巨大。
3、傳統冠服制在在漢代的確立 漢代深衣仍很流行，漢代是傳統冠服制的確立時期。漢代的褲是開襠的，褲，古稱绔。
《說文》：“绔，脛衣也。”《釋名·釋衣服》：“绔，跨也，兩股各跨別也。”
由此可見，當時的绔是開襠的，外罩以裳或深衣。后雖然出現滿襠褲，但開襠褲仍長期存在。
4、魏晉南北朝時期胡服的流行 魏晉南北朝時期，是我國古代服裝史上又一個大轉變的時期。由于大量少數民族進入中原地區，胡服成為社會上司空見慣的裝束，一般平民百姓的服裝，受胡服的影響最為強烈。
他們將胡服中窄袖緊身、圓領、開衩等因素吸收到原有的服飾中來。漢族貴族也在胡服的基礎上加以變化，方法是將其長度加長，加大袖口和褲口，改左衽為右衽。
但禮服仍然是傳統的漢族禮服形式。 5、隋唐時期服裝的轉變時期 隋唐時期，由于政治和經濟的穩定和繁榮，使其能上承歷史服飾之源頭，下啟后世服飾制度之經道，所以，這一時期成為我國古代服飾制度發展的重要歷史時期。
男子的常服為幞頭、袍衫、穿長靿靴。但此時的袍衫與前朝略有不同，式樣為圓領、右衽、窄袖、領袖裾無緣邊。
此外，還有襕袍衫和缺胯袍衫等式樣。這種袍衫主要是受胡服影響，并且與漢族的生活習慣和禮儀特點相結合，形成了這時期袍衫的風格。
6、宋代的服裝趨于保守 宋代的服飾，大體沿襲唐制，但在服裝式樣和名稱上略有差異。宋代的缺胯袍衫式樣有廣袖大身和窄袖緊身兩種。
穿褙子和半臂的習慣極為普遍，但都不能作為禮服穿用。總的來說，宋代的服飾比較拘謹保守，色彩也不及以前鮮艷，給人以質樸、潔凈、淡雅之感，這與當時的社會狀況，尤其是程朱理學的影響，有密切關系。
7、遼、金、元時期的服飾既沿襲漢人的禮服制度，又具有本民族的特色 遼、金、元時期的服飾有一個共同的特點，既沿襲漢唐和宋代的禮服制度，又具有本民族的特色。遼金男子的服飾多為圓領、袖的缺胯袍，著長統靴或尖頭靴，下穿褲，腰間束帶。
元代男子的服飾有漢族的圓領、交領袍，也有本民族的質孫服，其形制與深衣類似，衣袖窄瘦，下裳較短，衣長至膝下，在腰間有無數褶裥，形如現今的百褶裙，在腰部還加有橫襕。領型有右衽交領、方領和盤領。
下穿小口褲，腳穿絡縫靴。服色以白、藍、赭為主。
此外，元代服飾在質料上發生了較大變化，由于棉花的廣泛種植，棉布成為服飾材料的主要品種。 8、明代的服裝繼承前代，清代服裝對近代影響較大 明代的服飾，大體上沿襲唐制，但宋元服裝形式中的某些式樣也有保留。
清代的服飾對近現代服裝形式影響較大，清代男子服飾可分為三種：漢族傳統服。
7.中國古代的服裝文化
中國古代服裝資料 漢族民族服飾 滿清使漢族人的服裝面貌產生了一個重大的變化，將延續了兩三千年的漢民族冠冕衣裳送進了墳墓。
順治二年，清軍攻下江南各省，清政府從此下令在全國推行剃頭改服的制度。清政府命令，從公文所到之日起，在10天內要將全體男子統統剃去頭，改梳發辮，如果有"仍存明制，不隨本朝之制度者殺無赦。
"與此配合的是強行更改漢人衣裳式樣。當時由于穿漢人衣裳而被捕殺的人不計其數。
漢族對清政府的命令極力抵制，反抗活動彼伏此起。長期的抵制斗爭與滿清已統一全國的形勢使清政府也考慮做些讓步，以穩定局勢。
于是提出"十從十不從"，即：服裝上男從女不從，生從死不從，陽從陰不從，官從隸不從，老從少不從，儒從而僧道不從，倡從而優伶不從。及：仕宦 從而婚姻不從，國號從而官號不從，役稅從而語言文字不從。
這點有限的讓步，終于保留了一些漢族衣裝中的特點。 一、漢族民族服飾的式樣 男裝的式樣： 1）自“黃帝垂衣裳而天下治”傳下來的大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶那種（秦漢服飾為代表），延續了夏，商，周（春秋戰國），秦，漢，三國兩晉，南北朝，隋，唐，五代，宋，蒙元，明。
并影響了日本，朝鮮等國。日本和服最常見的式樣就是這種。
2）自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿）延續了唐，五代，宋，元，明。并影響了日本，朝鮮等國。
宋太祖，明太祖所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。
女裝式樣相對稍多些，但基本式樣大體也只有兩種 1）大襟右衽交領這種（同樣以秦漢服飾為代表）。 2）隋唐興起的大襟低胸這種，同秦漢深衣不同的是服飾分為上衣下裳，不在像深衣那樣衣裳連在一起。
這兩種女服式樣對宋明時期以及日本朝鮮的民族服飾（女服）影響非常大。 隋唐時期漢族婦女也穿過窄袖緊身翻領的胡服，但那些胡服基本是作為流行？衛創┑模ɑ蛘咚凳淺鲇諏云嫘睦恚？？⒉皇嗆鶴宕？趁褡宸？巍K蚊魘逼諍鶴甯九？泊┕？恍┍鸕氖窖？？？跋觳⒉還恪？ 秦漢唐宋明服飾某些地方有些不同，但主要部分相同。
西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，不過在細枝末節上還有不同。共性是大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶。
其實象大襟右衽交領寬袍大袖博衣裹帶那種漢服在唐朝時期漢人依然在穿，不過在以長安為中心的北方以圓領為主，而在吳越地區則兩者兼顧，宋明類似。日本和服就是在飛鳥奈良時期（中國唐朝時期）引進漢人服飾發展成為今天的日本和服。
二、漢族服飾的風格 如果我們把漢族同歐洲民族相比的話，我們會發覺二者在許多方面都呈現明顯的不同。漢族服飾幾千年來的總體風格是以清淡平易為主。
漢族古代的飽服最能體現這一風格，這種袍服的主要特點是寬 抱大袖，褒衣博帶，形制雖然簡單，但一穿到人身上便各人一樣， 神采殊異，可塑性很強。我們現在雖然不能見到這種服裝的千姿百 態的原型，但我們還是可以從漢代的帛畫和魏晉隋唐遺留下的一些 人物畫中窺其神貌之一二——形制簡單的漢裝大衣附著在不同體態 的人物身上頓時具有了一種鮮活的生命力，線條柔美流暢，令人浮想聯翩。
樸素平易的裝束反而給他們增添了一種天然的風韻。袍服 充分體現了漢民族柔靜和嫻雅超脫、泰然自若的民族性格，以及平淡自然，含蓄委婉、典雅清新的審美情趣。
三 清建立后為什么要強迫漢人剃發易服？ 按常理，穿什么服飾，留什么發型和統治并無多大關系，但滿洲人入關并建立清后賦予了它們新的內涵。漢人不能接受異族統治主要不是因江山社稷落入異族之手，而是因漢人從骨子里看不起周邊蠻夷民族，認為他們野蠻愚昧沒文化，接受他們的統治對漢人來講是種侮辱。
漢族有幾千年的文明史，有燦爛的文化，相比異族，漢人有一種強烈的文化優越感 （文化自大感），相比之下，滿洲人文化實在膚淺，毫無文明可言，實在自愧不如，這種民族自卑感一方面促使滿洲貴族拼命學習漢文化，另一方面又使滿洲貴族深恐漢人看不起他們，因此要想統治漢人最好的辦法就是使漢人習異族風俗，以人格侮辱的方式使漢族精神委縮，使漢人喪失自尊，自信，打掉漢人骨子里的民族優越感。清建立后全國因服飾，發式而被殺的漢人不下幾十萬，當時在中國的一位西方傳教士看到這些情景寫到：“全世界象漢族這樣因服飾，發式而遭屠殺的民族絕無僅有。”
四、日本和服 在日本飛鳥和奈良時代，中國對日本經濟和文化生活的影響進入最重大的時期，這時，中國古代吳越地區的寬袖、疊襟式長衫流傳到了日本，成為上流社會正式場合的禮服，特別是朝廷的正規制服。在此后的歷史變遷中，小袖由內衣變為外裝，和服的袖筒變短變長，腰帶變窄變寬，花紋圖案不斷翻新，染織工藝日益精制豪華，但是，萬變不離其宗，和服的基本要素始終沒有脫離吳服 的定格，所以，直至今日，日本人仍然將和服又稱為吳服，在許多教授和服編織的學校里，都要講述和服來源于中國隋唐文化的歷史知識。
五、高麗服飾 韓國宮廷中女生的服式，有許多華麗的裝飾。與漢族服飾相似，但是裙子比較寬松、而且蓬蓬的。
漢族基本民族服飾（西周時期）： 。
