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出蘭州幾步之遙，擋住西去交通的，是從烏鞘嶺開始漸次隆起的、那條黝黑形影勾人哀思的嶙峋山脊。
它從古到今，都是一條著名的山。
名字古老深奧，叫祁連山。
右手是大沙漠：
蒙古牧人一輩輩地，總是唉嘆水不好、驚呼沙如天，他們的駱駝疲憊得連聲哀號。
他們心里滿是絕望。
他們隨眼見而命名，為沙漠取名毛烏素（惡水）、騰格里（天），給河流取名哈拉烏蘇（清水）、查干木龍（白江）--亮晶晶地，沙漠就在右手的地平盡處，如一根閃爍的白線。
但大沙漠并非完全沒有水草。
沙窩子，是一種小湖清澄、堿草密伏的概念。
了解這一點挺重要，因為即使在沙漠里，也依然走著一個沙漠化的步子。
左手是青藏高原：
早已使人疲憊的、千里萬里的焦渴風景突然中斷了，雖然還看不到高原的本相，但是寒氣已撲面而至。
判斷不出山有多高，但它的一線連峰粗礪漆黑。
遙遙的它一改淡黃的地貌，緩慢地從地平矗立升起。
山腰有黑黑的牦牛，在稀薄的綠草上踱步。
舉世聞名的吐蕃·西藏高原，在這里露出了邊棱。
在東端，它彎成一個團狀，如一座半環的團城，似摟抱似擠壓地，斷然截斷了黃土高原。
然后居高臨下，把凜凜的寒氣放了過來。
--我已經幾次走過這里？不知道。
只算進山住到一種特別的人群之中，也可以數出那一年在北麓的裕固牧區，這一次在南麓的門源縣。
南北都有燦黃的油菜花，都有攔河斷流的淘金客，都有黑黑的杉樹林，鵝綠的夏牧場。
那十里金燦的油菜花，樸實又奔放，實在令人喜歡。
而一簇簇直瘦的青海云杉，不知為什么使人覺得凄涼。
向西越過了這塊楔入的藏山，左右翼豁然開朗了。
那一年我在公路的左翼，也就是山的北麓，結識了一個黧面黑馬的藏民漢子，他叫巴達瑪。
后來到了右翼，在沿著弱水的沙窩子里又認識了騎鈴木摩托的蒙古孩子，是紅烏珠兒。
此刻，他倆騎馬攔著路等著我。
隔不遠獨自立著一個白馬的騎手。
他們介紹了才知道，是一個遠方阿克塞的哈薩克，名叫盤山納里。
沿著山脈的道路筆直。
大走廊，夾在流沙黑嶺之間，把門戶敞開了。
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