華閱文章網有中國人的地方就有豆腐。
作湯作菜，配葷配素，無不適宜。
苦辣酸甜，隨意所欲。
“它潔白，是視覺上的美；它柔軟，是觸覺上的美；它香淡，是味覺上的美。”女作家孟瑤說，“它可以和各種佳肴同烹，吸收眾長，集美味於一身；它也可以自成一格，卻更具有一種令人難忘的吸引力。”
豆腐可和各種鮮艷的顏色，奇異的香味相配合，能使櫻桃更紅，木耳更黑，菠菜更綠。
它和火腿、鰣魚、竹筍、蘑菇、牛尾、羊雜、雞血、豬腦等沒有不結緣的。
當你忙碌或食欲不振的時候，做一味香椿拌豆腐，或是皮蛋拌豆腐，小蔥拌豆腐佐餐，都十分可口。
時間允許，做一味麻辣燙三者兼備的好麻婆豆腐，或煎得兩面焦黃的家常豆腐，或毛豆燒豆腐，綠的碧綠，白的潔白，只顏色就令人醉倒了。
假如就一碗蒸得松松軟軟的白米飯，只此一味，不令人百嘗不厭麼？它像孫大圣，七十二變，卻傲然保持著本體。
江蘇有句諺語：“吃肉不如吃豆腐，又省錢又滋補。”豆腐的蛋白質含量是牛肉和豬肉的一半，但是價錢卻便宜多了，豆腐的脂肪是植物性的，和肉類所含的動物性脂肪不同，吃了不會引起血管硬化或心臟病等毛病。
難怪有許多人說豆腐是‘植物肉’了。
又因為它含極少量碳水化合物，所以也適宜減肥的人吃。
豆腐中的鈣質含量和牛奶相同，特別適合孕婦和發育中的嬰兒幼兒吃。
慈禧太后駐顏有術，每天都要吞珠食玉。
據民間傳說御廚房有蒸鍋四十九口，每口鍋裏放著鑲著珍珠的豆腐，四十九天可以蒸爛。
四十九口鍋輪番蒸，慈禧太后就每天可以吃到一味潤膚養顏的“珍珠豆腐”了。
豆腐的作法是先把黃豆泡在水裏四至八小時，氣溫越高，泡的時間越短，泡夠時間放入石磨中去磨，磨好后濾去豆渣，剩下來的就是豆漿。
然后把豆漿加熱至沸騰，再加凝固劑。
一般都是用鹽鹵或石膏做凝固劑，石膏的成份是硫酸鈣，鹽鹵中主要成份是氯化鎂和硫酸鎂。
加入凝固劑后，再入壓榨箱壓去水份就是豆腐。
美國黃豆協會臺灣辦事處，每年有經費部份輔助臺灣的豆腐制造商到日本考察。
在日本，制豆腐簡直成了一門藝術。
近兩年市面上出現了用兩層塑料袋包裝，經過高溫消毒的機器豆腐，不過銷路并不十分好，一般主婦還是喜歡新鮮的豆腐。
豆腐店做豆腐都是從傍晚開始，天亮前做好。
大清早又開始造第二批供午市需求（豆腐工人下午休息）。
人人都買得起豆腐，在臺灣，一方豆腐只賣新臺幣一元五角。
去年臺灣人共吃了五億公斤豆腐——平均每人二十三公斤。
臺灣每年產黃豆六萬公噸，進口六十二萬五千公噸，大部份來自美國，其中百分之十用來做豆腐，其余的多用來榨油。
豆腐是漢文帝時代（公元前一百六十年左右）淮南王劉安發明的。
宋時，豆腐漸見普及，在江南，亦成為普通的食品。
但除開特殊的情形外，尚未成為士大夫的食品，只有下層階級用來佐膳。
清代開始，豆腐擴及於上層家庭，有時且調理成帝王專用的高級豆腐。
宋犖七十二歲做江寧巡撫，剛巧康熙皇帝南巡。
在蘇州覲見時，康熙見他年老，對他說：“朕有日用豆腐一品，與尋常不同。
因巡撫是有年紀的人，可令御廚太監傳授與巡撫廚子，為后半世受用。”隨息居飲食譜對豆腐有如下的說明：
“豆腐一名菽乳，甘涼清熱，潤燥生津，解毒補中，寬腸降濁，處處能造，貧富攸宜……以青黃大豆清泉細磨生榨取漿，入鍋點成后，軟而活者勝，其漿煮熟未點者為腐漿，清肺補胃，潤燥化痰，漿面凝結之衣，揭起晾乾為腐皮，充饑入饌，最宜老人。
點成不壓則尤軟，為腐花，亦曰腐腦。
榨乾所造者有千層，亦名百葉，有腐乾，皆為常肴，可葷可素……由腐乾而再造為腐乳，陳久愈佳，最宜病人，其用皂礬者名青腐乳，亦曰臭腐乳，疳膨黃病便瀉者宜之。”
不同時代，豆腐的名稱亦異。
古語叫大豆做菽，《爾雅》稱為戎菽。
豆腐又叫菽乳，還有「黎祁」或「來其」兩個名稱可能是印度或西域系統的語言，直到唐代，都是指乳酪、乳腐凍奶食品來說，后來才變成豆腐的別名。
《清異錄》說「邑人呼豆腐為少宰羊」，可能是因為豆腐普遍成為肉類的廉價代用品。
豆腐在中國社會中，是貧苦老實和勤勞的象徵。
章回小說與舊劇中，也常喜歡安排一對孤苦無依的老婆老頭以磨豆腐為生，如《天雷報》裏面的張元秀。
豆腐也圍繞我國的語文。
‘豆腐西施’是說美貌的貧家女，‘豆腐官’是廉潔的官，因為俸給微薄，只可以吃豆腐。
發揮豆腐烹調技巧最有名的人要算是成都北門順何街的麻婆了。
麻婆娘家姓溫，排行第七，小名巧巧，美麗出眾，偏是老天捉狹，在她臉上灑下一些白麻子，但仍不減她的美貌。
她十七歲那年，嫁給順記木材行四掌柜陳志灝。
光緒二十七年，四掌柜不幸翻船。
一月之間，健美的巧巧就形銷骨立。
小姑淑華看她孤苦零仃，加上十年相依的感情，不舍得留下她的四嫂自行出嫁。
姑嫂倆為了生活，不得不面對現實，打開門戶。
姑嫂都能裁會剪，僅僅添了一張案板，裁縫店就立即開張。
不到半年，生意冷淡下來。
好在四掌柜在生時，那些常來他們店子歇腳的油擔子，看她們打開店鋪，每天又來歇腳，有些帶點米，有些帶點菜，沒有帶米帶菜的就在隔壁買點羊肉豆腐，其余的人在油簍內掏點油，生火的生火，淘米的淘米，洗菜切菜，只等巧巧來上鍋一燒，就可飽餐一頓了。
大家故意省下一口，就夠姑嫂早晚兩餐有余，這些誠摯的情誼，不但鼓舞了巧巧枯萎的心情，而且更使她練出一手專燒豆腐的絕技。
巧巧做的臊子豆腐，經過眾口宣揚，名傳遐邇，凡是認得女掌柜的總是想方設法，前來攀親舊，目的僅在想嘗嘗她做的豆腐。
來者是客，怎好一個一個往外推。
於是巧巧開店當爐起來。
嫂嫂剁肉燒菜，小姑擦桌洗碗，那時是光緒三十年。
她們每天忙上十四小時，年復一年，由於操勞過度，姑嫂先后去世，而麻婆豆腐卻成了四川出色的名菜！
現在寫出麻婆豆腐的做法，大家不妨試燒一碗。
材料：花生油八分之一杯，黃牛肉或羊肉一三○公分，豆母（可用豆豉蒸軟剁碎）半湯匙，姜汁一茶匙，辣椒粉少許，豆腐半公斤，花椒粉少許，蒜白梗切成半寸細絲，鹽及醬油適量。
做法：炒鍋洗凈，用姜片擦拭，注入花生油，將沸時，將已注入姜汁及少許水之肉末倒入，肉末分開立即注入清水半杯，然后放進鹽、醬油、豆母（咸度不夠時，切勿先放豆腐，否則下鍋就老），此時再放花椒辣椒粉（切忌用辣椒醬豆瓣醬，否則其味不正），一分鐘后，將漂凈的豆腐切成兩公分方塊打下，用小火燜煮二十分鐘，放下蒜細絲，視水已乾，盛出端在桌上，就是一碗麻、辣、燙的麻婆豆腐了。
很少人有吃膩了豆腐的經驗。
作家梁容若回憶生長在沙土綿延的地方的情形，從小見慣了田裏種的大豆，豆子出產多，豆子的加工品自然也多。
豆腐是天天見、滿街賣的東西。
見慣看膩，無色無香，再加上家鄉豆腐常有的鹵水苦澀味兒，所以他從小就不喜歡豆腐。
到抗日時期，一個兵荒馬亂的殘冬深夜，平漢路的火車把他甩在一個荒涼小站上。
又饑又渴，寒風刺骨，突然聽到賣豆腐腦的聲音。
梁容若擠在人堆裏，一連吃了三碗。
菜花的鮮味兒，麻油的芳香，燒湯的清醇，吃下去直像豬八戒吞了人參果，遍體通泰，有說不出的熨貼，心想：“行年二十，才知道了豆腐的價值。” 他回憶說：“北平的砂鍋，奶湯豆腐，臭豆腐，杭州的魚頭豆腐和醬豆腐乾，鎮江的乳豆腐，我都領教過，留有深刻的印象。
有一次還在北平的功德林吃過一次豆腐全席，那是一個佛教館子，因為要居士們戒葷，又怕他們饞嘴，就用豆腐作成大肉大魚的種種形式，雖然矯揉造作，從豆腐的貢獻想，真是摩頂放踵利天下為之了。”
作家子敏說：“我對豆腐有一股溫情；它甚至影響到我的處世態度。
人跟人相處，你不能蠻橫的要求對方的心情‘必須’永遠是春天。
朋友難免失言、失態、失禮、失約。
那時候，只有像豆腐那樣‘柔軟’的寬厚心情，才能容忍對方一時的過失。
朋友相交，夫妻相處，如果沒有‘豆腐修養’，很可能造成終身的遺憾。”
“豆腐原是很平民化的食品。
對我，它不只是這樣，它是含有深遠哲學意味的食品。
它是平民的，但并不平凡，我們的‘中國豆腐’！”
