華閱文章網
金邊酷熱，陽光如瀑，走在溽熱的街頭，建筑凌亂而熱鬧，路邊盡是商鋪，許多商品就擺在地攤上待售。
盡管掩不住落魄與貧窮，但金邊還是一個包羅萬象的國際化城市，滿街的老外，都是背包客打扮。
店招也是各種各樣的文字。
世界名牌的廣告充斥街頭，小轎車很多，不乏名車。
吳哥日出 早晨5點，去看舉世聞名的吳哥窟日出。
酒店門口就有等客人的“摩的”。
小伙子張口就說“10Dollar”，我還價說3美元。
沒想到，小伙子馬上“OK”，弄得我后悔是不是說高了。
路挺遠。
天黑著。
兩邊黑黝黝的叢林，從前那里面可是有地雷的。
開始還有點害怕，不過，后來就感覺很酷很爽，風呼呼地從耳邊掠過，白天的吳哥哪有這般涼快呢。
一條寬闊的護城河先猝不及防地撲面而來，對岸就是柬埔寨王國國旗上那3個玉米形尖塔———吳哥窟的標志性建筑。
綠茵之中的這條河，吸足了叢林的清新，清亮又清涼，很大氣地環護著垂老的吳哥城。
新鮮的生命，就這樣在歷史的胡須里茁茁生長，膠著在一起，難解難分。
把鏡頭靜靜地對準吳哥的神塔，天色一點點地亮起來，朝陽把吳哥窟的“玉米穗”涂成了金紅色，燦爛無比，倒影映在湖中，真是美麗不可方物。
柬埔寨的歷史從公元1世紀左右發端，歷經扶南、真臘、吳哥、后吳哥等朝代。
吳哥時期最為輝煌。
吳哥作為都城的面積極廣極大，細細逛的話，一周也不夠。
不過，極品“大餐”主要是“小吳哥”，當年的神殿所在。
其建筑之宏偉、浮雕之精美，令人驚嘆。
童年“味精” 不能不用“金碧輝煌”來形容柬埔寨王宮。
那些燦爛的宮殿尖頂，鱗次櫛比在大片大片的草地之中，洋溢著佛家的氣息，雖說極盡奢華，但殿宇依然小巧而含蓄，有純樸的氣氛蕩漾著，讓那奢華不招人反感。
王宮大廳，是必須脫鞋進入的。
里面有西哈努克18歲登基時的寶座，至今仍然在這里接待外國元首。
在我蒼白單調的童年中，出鏡率極高的西哈努克親王及莫妮克公主，幾乎是唯一帶著異國情調的形象了；國王和公主的身份，讓他們有了童話般的可愛，寄托了我很多遠離現實的臆想，甚至成了我們和中國以外的世界聯系的唯一渠道。
說他們是我的童年的一小把味精，并不過分。
柬王宮像一個規整的熱帶植物園，導游小彭特別樂于向我們介紹王宮里那些奇異的熱帶大樹：波羅蜜、佛樹、棕糖樹…… 這棕糖樹，有點像棕櫚樹，但壯碩高大得多，是柬埔寨特有的樹種，全樹干可做獨木舟、果實可食可制糖、闊葉可做草屋的屋頂。
金邊—暹粒 吳哥窟在暹粒郊區。
9個小時燠熱而顛簸的旅程,除了剛出金邊的幾十公里尚是柏油路面外，幾乎全是坎坷不平的紅土路。
我們坐的是一輛十人座的Greece面包車，還比較寬松。
只是空調不好，熱得人頭昏腦脹。
340公里，一路所見，都是簡陋的吊腳樓和泛黃的稻田，以及濃綠幽深的叢林。
導游說，柬埔寨是一夫多妻制。
特別是在農村，一個男子娶兩三個太太的情形很普遍，每個太太都生四五個孩子。
所以，柬埔寨人口增長很快。
路上，常常見到成群結隊的學生，一律白衣藍褲。
多半都騎著半舊的自行車，小臉上表情嚴肅。
到暹粒已是傍晚。
尚未進入市中心時，擺攤的唱主角，像中國中西部有些旅游景點一樣，臟而亂，塵土在車輪底下飛揚。
進入暹粒市中心，就有些氣度不凡了。
安靜的暹粒河穿城而過，兩岸盡是燈紅酒綠。
街面上絡繹著白人、黑人、黃種人，全都是沖著叢林深處的吳哥窟來的。
賴王臺前 “神住的房子，還留著呢，人住的，都燒了！”攀爬在焦黑的賴王臺，導游這樣說。
王宮的建筑都沒了。
但石頭基礎還在。
尚存的石塔，尖而高聳，兀立于蒼翠簇擁的石階之上。
王宮正門外的賴王臺，是王宮的一部分，相當氣派，高臺軒敞開闊，臺礎有兩人來高，墻上擠擠挨挨地塑著眾多浮雕，無數歡樂的神祗，一排排箕坐著，神態安詳而愉悅，透著吳哥時代的自信和心滿意足。
為什么叫“賴王”呢？據柬埔寨民間傳說，遮耶跋摩七世得了麻瘋病，修了這座高臺以驅邪。
又說，這位國王其實是神靈轉世，上天派他去主管地獄，所以生此惡疾。
國王病后，一直閉門不出，某天忽然帶著幾位醫生開門，飄然走入叢林，從此再也沒有回來。
大約，“賴王”之稱，與王的惡疾有關。
但柬埔寨正史并不承認這位柬埔寨歷史上最偉大的君王患有麻瘋。
現在，輝煌的建筑已經無存，只剩下一座空曠的平臺，讓人對這位雄才大略而又命苦的國王心存憐惜。
想象著他走入叢林的孤獨背影，那開疆拓土的曠世之功，就顯得乏味起來。
轉載請注明出處華閱文章網 » 有關異域風情的文章,要描寫出民族特色
