華閱文章網四方的口味讀后感 每一個地方的口味為什么不同
【人間美食照吃不誤——讀汪曾祺《四方食事:飲食篇》有感】
汪曾祺老先生是出了名的美食家，既愛吃美食又擅長烹飪，他還把與“吃”有關的文章集成冊，其中一本就是《四方食事》。
汪老見識廣博，涉獵廣泛，常能從食物里悟出更深層次的東西。記得有一篇文章寫“咸菜和文化”，他先是用一則猴子腌咸菜的新聞證明了咸菜在中國極為常見，各地都有。然后又如數家珍地說到了中國各地的咸菜，北京的水疙瘩、天津的津冬菜、保定的春不老、曲靖的韭菜花、四川的榨菜、延邊的腌蕨菜、福建的黃蘿卜……讀至此處，讀者如我，恐怕都要忍不住想吃了。經汪老這么一寫，咸菜不僅好吃，也變得生動了。
可是汪老意不止于此，他繼續研究起了咸菜的起源，甚至舉出了《說文解字》里的“酢”菜，從字形上考證出“酢菜”不是咸菜。接著他又回憶了家鄉尼姑庵的腌咸菜，思鄉之情躍然紙上。如果僅僅停留在“吃”的境界，那就不是寫出《受戒》《大淖記事》《晚翠文談》這些經典作品的汪曾祺了。他在最后筆調一轉，落到了“文化小說”上，提出自己的觀點。作家在小說里重視民族文化，但也不要追得太遠，盡量去表現“活著的”和“消逝不久”的文化。這樣讀者才能看得見，摸得著，想得透。
汪老熱愛生活，他總是能在各種瑣事中尋找樂趣，用他的話說就是“最要緊的是對生活的興趣要廣一點”。他喜歡畫畫，曾經奉命畫了一套《中國馬鈴薯圖譜》。他認為在馬鈴薯研究站畫圖譜是神仙過的日子……他很得意地說：“我敢說，像我一樣吃過那么多品種的馬鈴薯，全國蓋無二人。”他每次畫完一個整薯，還要切開來畫一個剖面，全部畫完后，就把馬鈴薯埋進牛糞火里燒烤，熟了就拿出來吃掉。
《四方食事》的開篇是對西南聯大學生泡茶館的生動描述，詳細介紹了聯大附近的各色茶館，觀察入微，甚至對小茶館老板一家人的日常生活都描述得極富現場感。汪老曾說“泡茶館可以接觸社會”，他在這樣的茶館里，常常一坐就是一上午，不僅看書，也開始最初的幾篇小說的創作。現代人追尋大師，追尋大學精神，追尋西南聯大，或許真應該參考一下汪老的這種人生態度，他說，“研究聯大校史，搞‘人才學’，不能不了解聯大附近的茶館”。
汪老就是這樣，總能發現生活的樂趣，他告訴讀者，管他風吹雨打，人間美食還是要照吃不誤，活也是照干不誤。這就是一種隨遇而安的心境。
汪曾祺寫的四方食事的主題特色?
（一）關于汪曾棋的散文
汪曾祺的散文在取材上自由自在，具有無拘無束的散漫性；營造氣氛來書寫情感，具有天然的隨意性。但他更多的則是表現出他自己的個性和風格。
首先是他散文的滋潤觀。滋潤觀表現在兩個方面：1．是全方位的一種審美自覺。汪曾祺的散文講歷史講掌故、講花草蟲魚、講四方食事，盡管不是有意識的以說教為目的，也不是以某種價值來取舍，但卻是自覺的以滋潤為前提。比如《四方事實》中的《口味篇》，他海闊天空，從內蒙的吃羊肉講到家鄉的蝦，再從云貴川的辣延伸到山東吃蔥。無邊無際的事實既給人以美的享受，卻又把一個美好的愿望：“有些東西，自己盡可不吃，但不要反對旁人吃”深埋其中，讓讀者在悠閑享受之中又得到一次寬容的滋潤。2．滋潤的最終目的是文化的休息。這種文化的休息的內涵一是帶有文化氣息的，二是健康的，三是悠閑的。汪曾祺認為，散文應該向讀者提供文化的休息，因此他的散文創作動機非常善良。他的作品的內在情緒是歡樂的，即使是寫一些痛苦的話題。如身體上要命的牙痛，他都會“泰然處之，而且有點幸災樂禍的想：我倒看你疼出一朵什么花來!”汪曾祺雖然信奉他的不傷感，但他絕不是一個娃哈哈式的開口笑菩薩，一個施舍廉價微笑的老頭。他雖然常帶微笑??因為他要讀者到他的散文的寧靜港灣里來悠閑一會，但展示在讀者面前的卻是五味俱全，五光十色的生活。不由得叫你在悠閑中增長一點知識。
其次是他的審美理想：以和為貴，在平等和寬容中實現和諧。汪曾祺的散文崇尚和諧，這和他的滋潤散文觀有著密切的聯系。正因為他要讓他的讀者到他的散文中來作文化休息，這個天地的和諧就變得格外重要了。汪曾祺比較克制和寬容。他長期生活在北京胡同中，對于精義是忍的胡同文化比較熟悉。但他并不是一味遷就胡同文化，而是用他的水性對胡同文化進行改造，形成汪氏的胡同味。這種改造說起來并不奧妙，就是崇尚平等，以此把他的寬容和胡同文化中的消極的忍劃清了界限。盡管這種平等崇拜是樸素的原始的，但卻使汪曾祺的創作富有生命力，變得積極生動起來。如在《林肯的鼻子》中，它對美國人喜歡摸林肯頭像的鼻子(因為摸了會有好運氣)感慨無比。發出了“誰的鼻子都可以摸，林肯的鼻子也可以摸。沒有一個人的鼻子是神圣的”的呼喊。并由此延伸出這樣的結論：“自由是以平等為前提的。在中國，現在很需要倡導這種created equal的精神。(選自范培松《<汪曾祺散文選集>序言》。)
《汪曾祺散文》"飲食文化"讀書筆記
鄧仲祥整理《汪曾祺散文》"飲食文化"讀書筆記
《家常酒菜》
家常酒菜，一要有點新意，二要省錢，三要省事。偶有客來，酒渴思飲。主人卷袖下廚，一面切蔥姜，調佐料，一面仍可陪客人聊天，顯得從容不迫；若無其事，方有意思。如果主人手忙腳亂，客人坐立不安，這酒還喝個什么勁！
《寫字•畫畫•做飯》
習字，除了臨摹，還要多看，即“讀帖”，我的字受“宋四家”（蘇、黃、米、蔡）的影響，但我并未臨過“宋四家”，是因為愛看，于不知不覺中受了感染。
寫字、畫畫是一種內在的運動。寫字，畫畫，都要把心沉下來，齊白石題畫曰：“心閑氣靜時一揮。”心浮氣躁時寫字、畫畫，必不能佳。寫字畫畫可以養性，故書畫家多長壽。
做菜要有想象力，愛捉摸，如蘇東坡所說：“忽出新意”：要多實踐，學做一樣菜總得失敗幾次，方能得其要領：也需要翻翻食譜。在我所看的閑書中，食譜占一個重要地位。食譜中寫的最好的，我以為還得數袁子才的《隨園食單》。這家伙確實很會吃，而且能說出個道道。如前面所說：“有味者使之出，無味者使之入。”實是經驗的總結。“葷菜素油炒，素材葷油炒”，尤為至理名言。
《蘿卜》
大抵一種東西第一回吃，總是最好的。
《四方食事》
“口之于味，有同嗜焉。”好吃的東西大家都愛吃。
有些東西，自己盡可不吃，但不要反對旁人吃。不要以為自己不吃的東西，誰吃，就是豈有此理。
總之，一個人的口味要寬一點、雜一點，“南甜北成東辣西酸”，都去嘗嘗。對食物如此，對文化也應該這樣。
《葵•薤》
我寫這篇隨筆，用意是很清楚的。
第一，我希望年輕人多積累一點生活知識。古人說詩的作用：可以觀，可以群，可以怨，還可以多識于草木蟲魚之名。這最后一點似乎和前面幾點不能相提并論，其實這是很重要的。草木蟲魚，多是與人的生活密切相關。對于草木蟲魚有興趣，說明對人也有廣泛的興趣。
第二，我勸大家口味不要太窄，什么都要嘗嘗，不管是古代的還是異地的食物，比如葵和薤，都吃一點。一個一年到乎春局頭吃大白菜的人是沒有口福的。許多大家都已經習以為常的蔬菜，比如菠菜和萵筍，其實原來都是外國菜。西紅柿、洋蔥，幾十年前中國還沒有，很多人吃不慣，現在不是也都很愛吃了么？許多東西，乍一吃，吃不歲讓慣，吃吃，就吃出味兒來了。
你當然知道，我這里說的，都是與文藝創作有點關系的問題。
《吃食與文學》
一個文藝工作者、一個作家、一個演員的口味最好雜一點，從北京的豆汁到廣東的龍虱都嘗嘗，耳音要好一些，能多聽懂幾種方言，四川話、蘇州話、揚州話。否則，是個損失。
口味單調一點、耳音差一點，也還不要緊。最要緊的是對生活的興趣要廣一點。
對于苦瓜，可以各取所需，愿吃皮的吃皮，愿吃瓤的吃瓤。對于一個作品，也可以見仁見智。可以探索其哲學意蘊，也可以蹤跡其美學追求。北京人吃涼拌芹菜，只取嫩莖，西餐館做羅宋湯則專要芹菜葉。人棄人取，各隨尊便。
“文化小說”的概念頗含糊。小說重視民族文化，并從生活的深層追尋某種民族文化的“根”，我以森罩為是未可厚非的。小說要有濃郁的民族色彩，不在民族文化里腌一腌、醬一醬，是不成的，但是不一定非得追尋那么遠，非得追尋到一種蒼蒼莽莽的古文化不可。古文化荒邈難稽。尋找古文化，是考古學家的事，不是作家的事。
從食品角度來說，與其考察太子丹請荊軻吃的是什么，不如追尋一下“春不老”，與其查究楚辭里的“蕙肴蒸”，不如品味品味湖南豆豉，與其追溯斷發文身的越人怎樣吃蛤蜊，不如蒸一碗霉干菜，喝兩杯黃酒。我們在小說里要表現的文化，首先是現在的，活著的；其次是昨天的，消逝不久的。理由很簡單，因為我們可以看得見，摸得著，嘗得出，想得透。
體會四方食事,通過寫詩吃表現了怎樣的人生態度?
作者的足跡遍及全國，品味了四方的美食，表面上是寫“吃”，實際上 這里所寫的“吃”，已經脫離了為生存而“吃”的功利層面，進入了純粹審美的層面，即 欣賞、品嘗一切生活的美好的饋贈。所以，因怕膻而不食羊肉是令人遺憾的，為了美味而 敢于冒險吃有劇毒的魚的人是可愛的， 而春天的踏青挑萊的風俗則是令人神往的。 中國源遠流長的散文傳統里，寫飲食的作品委實不少，明清之際的李漁、 袁枚，現代的周作人、葉圣陶等都寫過相當經典的有關吃的文字。汪曾祺寫“吃”與前 人有相似之處，也有不同之點。 所謂相似之處，主要指汪曾祺所寫的“吃”與此前的作家一樣，在很大程度上并不是 為寫吃而寫吃， 即并不停留于主體對食品的口腹之欲的描寫， 而是更多地借寫吃表達主體的某種價值選擇。毋庸置疑，“吃”維系著人類的生存，沒有“吃”，人類的生命之 鏈就會斷裂，因此，作家們選擇“吃”這一角度寫作，無疑可以透視許多重大的社會人生 問題，或表達主體對社會人生的某種立場。如周作人由十字街頭的塔走進了象牙之塔， 寫下不少談煙酒茶食的散文。此時的周作人對飲食的偏好，流露的就是他對現實前途灰心 之余對社會的一種逃避，即在社會現實中無所悶手坦作為，只好將螞桐精力投入到飲食中去“有所作 為”，所謂“不為無益之事，何以遣有涯之生”。古代的不少散文家亦是如此。應該說汪曾 祺在借寫“吃”而“王頃左右而言它”這方面與前人是一致的。但他所言的這個“它”， 仔細辨析，則包含著完全不同的內容。 首先，借寫“吃”表達一種憂患意識。“民以食為天”，無糧則亂，汪曾祺對此深有體 會。比如，在《故鄉的食物》中，我們發現，他所寫的食物，像炒米、焦屑等，都是曾經 在漫長的、充滿苦難的歷史進程中給貧苦的人民帶來溫暖、喜悅，救過老百姓的命，即陪 伴著中國老百姓度過了許多饑荒， 用作者的話說即“炒米和焦屑和我家鄉的貧窮和長期的 動亂是有關系的”。 其次，借寫“吃”表達一種審美的人生態度。德國哲學家海德格爾曾經呼吁，人應該 詩意地棲居在大地上。汪曾祺師承沈從文，沈從文在現代文學史上更薯灶多地就是以一種唯美 主義者的面目出現的，所以，在汪曾祺的大部分作品里，我們都可以看到他對某種詩意化 的生活的追求與捍衛。
四方的口味讀后感 每一個地方的口味為什么不同
【人間美食照吃不誤——讀汪曾祺歲昌粗《四方食事:飲食篇》有感】
汪曾祺老先生是出了名的美食家，既愛吃美食又乎鎮擅長烹飪，他還把與“吃”有關的文章集成冊，其中一本就是《四方食事》。
汪老見識廣博，涉獵廣泛，常能從食物里悟出更深層次的東西。記得有一篇文章寫“咸菜和文化”，他先是用一則猴子腌咸菜的新聞證明了咸菜在中國極為常見，各地都有。然后又如數家珍地說到了中國各地的咸菜，北京的水疙瘩、天津的津冬菜、保定的春不老、曲靖的韭菜花、四川的榨菜、延邊的腌蕨菜、福迅兆建的黃蘿卜……讀至此處，讀者如我，恐怕都要忍不住想吃了。經汪老這么一寫，咸菜不僅好吃，也變得生動了。
可是汪老意不止于此，他繼續研究起了咸菜的起源，甚至舉出了《說文解字》里的“酢”菜，從字形上考證出“酢菜”不是咸菜。接著他又回憶了家鄉尼姑庵的腌咸菜，思鄉之情躍然紙上。如果僅僅停留在“吃”的境界，那就不是寫出《受戒》《大淖記事》《晚翠文談》這些經典作品的汪曾祺了。他在最后筆調一轉，落到了“文化小說”上，提出自己的觀點。作家在小說里重視民族文化，但也不要追得太遠，盡量去表現“活著的”和“消逝不久”的文化。這樣讀者才能看得見，摸得著，想得透。
汪老熱愛生活，他總是能在各種瑣事中尋找樂趣，用他的話說就是“最要緊的是對生活的興趣要廣一點”。他喜歡畫畫，曾經奉命畫了一套《中國馬鈴薯圖譜》。他認為在馬鈴薯研究站畫圖譜是神仙過的日子……他很得意地說：“我敢說，像我一樣吃過那么多品種的馬鈴薯，全國蓋無二人。”他每次畫完一個整薯，還要切開來畫一個剖面，全部畫完后，就把馬鈴薯埋進牛糞火里燒烤，熟了就拿出來吃掉。
《四方食事》的開篇是對西南聯大學生泡茶館的生動描述，詳細介紹了聯大附近的各色茶館，觀察入微，甚至對小茶館老板一家人的日常生活都描述得極富現場感。汪老曾說“泡茶館可以接觸社會”，他在這樣的茶館里，常常一坐就是一上午，不僅看書，也開始最初的幾篇小說的創作。現代人追尋大師，追尋大學精神，追尋西南聯大，或許真應該參考一下汪老的這種人生態度，他說，“研究聯大校史，搞‘人才學’，不能不了解聯大附近的茶館”。
汪老就是這樣，總能發現生活的樂趣，他告訴讀者，管他風吹雨打，人間美食還是要照吃不誤，活也是照干不誤。這就是一種隨遇而安的心境。
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