華閱文章網這個紅燒肉嘛，挑肉最關鍵。
肉要五花肉，蘇滬一帶叫做“肋條肉”，其實就是去骨的rib。
肋條肉要挑夾精夾肥的，好的肋條肉可以夾上近十層，也叫“夾心肉”；品質差一點的，只有夾四五層；再差一點的，一層皮，一層肥肉，一層瘦肉，就沒了。
就算是差的肉，也有講究，要看是肥肉多，還是瘦肉多，如果是瘦肉多的話，尚可勉強；反之，則萬萬不能選用。
前面說的那種十幾層的極品肋條，價錢要比大排、里脊還貴；而且除非你認識攤主，隔天說好替你留著，否則一定要趕早；這種好東西，可是人見人愛的，而且據說一只豬上，只有兩條上好的肋條，加在一起，剛好燒一碗。
五花肉，其實是豬身上營養最好的肉，西方人也非常喜歡吃，以至于吃到后來，就在去年的八月十二日，墨西哥對美國的五花肉要征收百分之十的關稅，因為出口量實在太大了。
有人說用臀尖肉，那只是“醬油燒豬肉”，而不是真正意義上的紅燒肉。
肉不要買得太少，兩斤至三斤為佳。
人少的話，也不能“按比例酌減”，這道菜，如果用半斤肉去燒，我敢保證，你絕對燒不好。
要是人少一次吃不了，其實可以盛出來，放到冰箱中速凍，過幾天再吃。
肉要洗凈，切成麻將牌大小正方形的塊，肉不要切得太小，太小易縮易碎，沒有賣相了。
切完后，用冷水浸沒，水中放半杯料酒。
放在水中浸，可以浸去毛細血管中的血水；水中加酒易于肉纖維吸收，去除肉腥。
肉不宜多浸，多浸則鮮味盡失，一般浸十五分鐘左右即可。
紅燒肉一菜，水最講究。
水要一次放好，不要燒干了，再加點水，有的書上說一小碗一小碗加，我試過，效果絕對沒有我的燒法好。
就算萬一真的要加水，記得要加開水，切記，切記。
我們要找一個大鍋，把肉再洗一遍后放入，水要浸沒肉，并高起兩寸以上。
有的人，做紅燒肉，先用油炸一遍，我好婆常說那是窮人家的燒法，肉經油一炸，不會縮但也不會酥，油走不掉，肉又硬，于是每個人就可以少吃幾塊。
有的飯店也這么燒，是因為這種燒法，時間短，樣子好，但說吃口，就不敢恭維了。
我要說的那道紅燒肉，是至醇至純的，不多任何一道不該有的手續，也不多放任何會引起“紅燒肉岐義”的調料。
鍋中加了水，就點火，火要開到最大，水中再放料酒，并且放半調羹醋。
放醋可以讓肉質膨松，更容易燒酥；我的好婆放干山楂，效果更好，香味更足，只是不容易弄到。
大約五六分鐘后，水就開了，繼續煮上五六分鐘，隨著肉塊的翻滾，水面上會浮起一層黑紅色的雜質，這層雜質是燒熟的血水，上海人稱之為“琺”。
這是上海話里特有的一個字，沒有人知道怎么寫，只知道應該念做“伐”。
把這些雜質去掉，上海話里也有個特定的詞，叫做“辟琺”，就是用調羹把雜質陷去的意思。
“辟琺”并不容易，那些雜質會粘在調羹上。
你需要事先準備一小碗冷水，每陷一下，就把調羹浸到冷水里洗一下。
“琺”要“辟”好幾次，鍋邊上粘著的，也要去除干凈。
用大火滾煮半小時左右，可以改用小火，火的大小以水面不沸為準，叫做“焐”。
焐呢，要焐至少一個小時，焐得時間越長，越好吃。
紅燒肉，切忌旺火急燒，要的，就是這個慢功夫。
你要時不時地去看一下，小心湯水被燒干，當然，湯水燒干也不見得是壞事。
以前太倉城內南大街，有個叫倪德的廚師，就是因為沒掌握好火候，把紅燒肉燒得湯水盡干，肥瘦分離，結果卻意外地發明了太倉肉松。
肉要燒得用筷輕戳可通，然后換到鐵炒鍋里，開著蓋子燒。
這時，要放醬油了，醬油放得太早，肉沾到鹽份便燒不酥，放得太晚，只有外層的肉被染上色，不能入味。
火呢，要比剛才“焐”的時候大一點，但也不用開得極大，因為現在肉已爛了，火開得太大，會把肉煮碎。
醬油要選色深但不是太咸的，廣東菜里分老抽和生抽，老抽其實是放了焦糖的，我們要的就是這種；生抽呢，則是色淡味咸，不能用。
做蘇滬菜，其實完全可以用上海醬油，有個叫“海鷗特濃醬油”的，就不錯。
這樣，再煮上半個小時，鍋里的水就差不多了，此時，我們要放糖了。
糖，要敢放，要舍得放。
糖的數量，大約一斤肉一兩糖，糖最好用冰糖，冰糖甜度高，味純，透明度也高，乃是燒這道菜的關鍵。
冰糖塊大，要事先敲碎。
放糖的時候，火要開大，放入糖后，湯水會慢慢地厚起來，可以輕輕地翻動肉塊，如果怕自己水平不行，擔心把肉塊翻破的壞，可以用勺子將湯水陷起，再澆下去。
糖放入后，湯水很快就可以收干，所以千萬不要離開，如果香味實在誘人，可以蘸一點湯水先解解饞。
等到湯水變得更加稠厚，有油亮泛起來，這道菜就燒好了，湯不用燒得太干，紅燒肉湯拌飯，乃是天下極品。
這便是正宗的蘇式紅燒肉，除酒、醋、醬油和糖之外，全無其它調料佐料，是謂原汁原味。
有的飯店，先用油炸，再加姜、加茴香、加醬油炒，然后加糖,再用淀粉著膩，撒上蔥花就算好了。
這種紅燒肉，十五分鐘就可搞定，但是吃一塊就倒胃口，真是大丟紅燒肉的臉；而且，這種紅燒肉定會吃得你口干舌燥，腸胃不適；奉勸大家不要嘗試。
